中新網寧波5月31日電(記者 李佳赟)“噠噠……噠噠……”縫紉機的運作聲漸次響起，柔軟細緻的布料在年輕的手中被緩緩剪裁。
站在浙江紡織服裝職業技術學院的教室內，中國紅幫第七代傳人陳尚斌欣喜地看到，在新一代“紅幫人”的手中，老一輩追求極致的“工匠精神”依然在代代相傳。
一把尺子、一把剪刀、一張小板凳，成就了寧波“紅幫裁縫”。在老上海，“紅幫”指的是西式的服裝業或修造業，後來，“紅幫裁縫”逐漸成為近現代中國服裝史的主體，創立了“中國第一套西裝”等多個第一，並逐漸涌現了雅戈爾、杉杉、太平鳥、羅蒙、培羅成等一大批服裝品牌。
但如今，隨著原材料價格、勞動力大幅上漲，消費者需求逐漸多元，“紅幫裁縫”在品牌定位、人才危機等問題上同樣面臨著嚴峻挑戰。
今年，政府工作報告中提出“工匠精神”，鼓勵企業開展個性化定制、柔性化生産，培育精益求精的工匠精神，增品種、提品質、創品牌。
對於寧波服裝企業來説，在沉與浮之間，在攻與守之際，需要依靠精益求精的工匠精神和工藝創新，重新定義中國製造，書寫時代變革下“紅幫裁縫”的現代傳奇。
大浪淘沙倒逼紅幫裁縫重塑“工匠精神”
在寧波鼓樓旁的一條僻靜小巷裏，一位老師傅正細細熨燙剛製成的西服，在來回推移間，仿佛被熨平的，不光是峨冠博帶，還有藏在時間縫隙裏的各種褶皺。
在時光中溯洄從之，紅幫裁縫曾是上海十里洋場的風光之一。後來，集紅幫裁縫精英的北京“紅都服裝店”，紅幫裁縫成了展示“國家形象”的“軟實力”。在榮光背後，滲透著紅幫裁縫百年積澱而成的“工匠精神”。
時過境遷，上海灘逐漸褪去了傳奇色彩，服裝定制業也隨著流水線的興起逐漸衰落。機器的轟鳴聲漸次響起，紅幫傳奇亦在“快時代”中蒙上了厚重的時間塵埃。
但隨著消費需求正從“有”向“優”升級、傳統粗放式發展難以為繼，紅幫裁縫背後的“工匠精神”又再次被喚起。正如2016政府工作報告中提出“工匠精神”，經過30多年的發展，“工匠精神”已成為寧波服裝業乃至中國製造亟待補上的“精神之鈣”。
在洛茲集團副總經理畢瀚波看來，在很長一段時間，寧波服裝企業走的是代工、模倣、貼牌的道路，而忽視品質和品牌的打造。
但隨著人力與成本優勢逐漸喪失，國外的服裝訂單正從中國流向越南、柬埔寨等“成本洼地”，寧波企業“蹺著二郎腿做外貿”的輕鬆日子一去不復返。若還是深陷“低價競爭”的泥潭，而不注重産品品質的提升，那麼企業將在激烈的國際競爭中喪失議價權。
除了外貿戰場的硝煙瀰漫，近年來，中國消費者在海外搶購馬桶蓋等“海淘熱”亦給寧波服裝産業敲響了警鐘。在這場轉型升級的“陣痛”中，“現代紅幫們”感受到了重塑“工匠精神”的迫切性。
寧波長隆服裝有限公司副總經理許小峰表示，因為工匠精神的匱乏與廉價低質的刻板印象，寧波服裝製造業正在不斷喪失國內的消費群體。當下，只有回歸本源，專注産品品質和服務，重喚“紅幫裁縫”背後的“工匠精神”，才能贏得消費者的青睞。
無疑，工匠精神意味著專注和深耕。而除了創造出經得起挑剔目光檢驗的産品，“工匠精神”也意味著對“亂花漸欲迷人眼”的商機懂得取捨。
洛茲集團副總經理畢瀚波坦言，以前，業內很多企業關注做大而非做精，哪個行業可以賺錢，就拼命地一哄而上，在房地産熱、網際網路熱、股市熱中讓大量資金脫實向虛。“我們企業也走過彎路，但現在企業要回歸到服裝主業上來，專注到産品設計上去，是時候重塑工匠精神了。”
在中國服裝協會副會長、中國服裝協會産業經濟研究所所長陳國強看來，如今，市場已經告別了短缺經濟時代，消費者也由産品需求向服務性、體驗性需求轉變。
“在這種情況下，寧波服裝企業必須由過去注重數量，向增品種、提品質、創品牌轉變。而不能及時調整戰略目標、仍舊延續此前粗放模式增長的企業，就必然成為被大浪淘沙掉的那一部分。”陳國強説。
呼喚匠心讓講究不再將就
“工匠精神是對品牌和口碑的敬畏之心。一件襯衫、一套西服，無論模式如何轉變，褪去各種華麗的行銷包裝後，我們終將把眼光放到産品本身的品質上來。”洛茲集團副總經理畢瀚波認為。
從“將就”到“講究”，轉型之路儘管艱難，但改變已然開始。如今，越來越多的寧波服裝企業開始祭起工匠精神，用“一根筋”式的創新精神，打造出難以追趕的核心競爭力。
太平鳥集團是寧波最早進入女裝行業的企業，也是寧波“快時尚”的引領者。太平鳥集團副總裁胡文萍曾表示，太平鳥設計團隊有300多人，一年有近10000款新款上市，平均每天出300個新款。
厚積薄發的創新長跑，讓太平鳥在傳統服裝行業的“寒冬”中，依然在2015年實現營業收入59億元，同比增長18.09%。
化“百米衝刺”為“馬拉松”，太平鳥集團將創新揉進“工匠精神”，正是寧波服裝行業站在“智高點”自主創新的縮影。
在工匠精神的引領下，太平鳥、雅戈爾、羅蒙等企業都通過加大創新投入、品質投入，犧牲短期利益為中長期發展夯實基礎，佔據價值鏈高端。
此外，除了創新結合“匠心”，對工藝精雕細琢的服裝“定制化”模式，也在“工匠精神”的呼喚下，被“網際網路+”重新賦予了生機。
近年來，雅戈爾集團迅速轉型，將大型實體服裝門店打造為“會員制”體驗館，使顧客能通過網際網路向企業表達訴求，又能參與到設計、生産各環節，形成顧客和企業的個性化雙向互動。
雅戈爾集團董事長李如成將這一轉型看做是工業4.0與網際網路的“聯姻”，他感嘆道，移動互聯手段不僅為企業的市場提供了網上行銷空間，也給企業提供了“為顧客製造”的通道，更確切地摸準了顧客的“胃口”。
一邊是多元化的個性需求，一邊是傳統守舊的定制工藝，如今，插上網際網路翅膀的“工匠精神”正將二者緊密縫合起來。
寧波銘朗服飾有限公司副總經理柳雲也表示，“目前公司正利用網際網路技術開發新的定制系統，系統內擁有中國30萬人的西裝打版數據。顧客來量體裁衣，只需把體型尺寸輸入，數據庫就會跳出最接近該名顧客的打版數據，師傅只需根據顧客身材稍加修理便可完成定制，大大降低了成本。”
在這個風起雲湧的“網際網路+”時代，將服裝的設計、打版、裁剪等一道道工序，用先進的資訊系統打造成一條柔性的供應鏈，在實現極致的效率同時，也讓“紅幫裁縫”的東方定制工藝重新回歸。
中國服裝協會副會長陳國強認為，面對多元化的消費需求，寧波服裝産業若要重塑工匠精神，需要在技術、工藝、材料以及應用領域上不斷創新，通過網際網路等新技術的引入提升企業運營效率，促進寧波服裝産業向品牌化、高端化發展。
工匠精神需制度文化“撐腰”
要重拾紅幫裁縫背後的“工匠精神”，寧波服裝企業有信心、有決心，也有不少的困惑。
如今服裝企業面臨著，智慧財産權保護相對薄弱，同行間惡性競爭嚴峻存在等現實問題。洛茲集團副總畢瀚波回憶道，早些年洛茲曾研發出第一代保暖襯衫産品，並申請專利保護，但不到幾個月市場上就有仿製品出現。如此一來，公司的大筆投入就付諸東流了。
寧波銘朗服飾有限公司副總經理柳雲也深有同感，“近期就有人惡意搶注與我們公司商標品類相近的商標，對公司的生産經營帶來了不良影響。市場環境若不規範，工匠精神則無法沉澱。”
服裝行業間“惡意copy”已成當前妨礙工匠精神沉潛的一大“痛點”。
對此，中國服裝協會副會長陳國強表示，讓工匠精神回歸，讓紅幫裁縫傳承，還需要政府進一步加大智慧財産權保護力度，提高盜版抄襲的違法成本，補齊“工匠精神制度”的短板，讓認真當“工匠”的企業沒有後顧之憂。
事實上，“流動”的工匠無法支撐“鐵打”的企業，對處於産業鏈低端的一些寧波服裝製造企業來説，過快的工人流動已成為阻礙企業發展的重要因素。
柳雲坦言，雖然産業流水線上使用的是一流的機器設備，然而一流的工匠卻“一匠難求”。
近些年，很多服裝企業工人流動性很大，每年工廠都在招收大量的新工人。“在一道生産工序上，如果找到一名熟練工都很難時，又怎麼能達到專業和專注的工匠水準？”柳雲説道。
撥開歷史煙雲，在街頭巷尾，紅幫裁縫曾用一針一剪、一絲一線的精湛技藝驚艷世人。回想起這段泛黃歷史，中國紅幫第七代傳人陳尚斌感嘆，紅幫裁縫背後的“工匠精神”要想繁衍流傳，必須要有一套與之匹配的“工匠制度”，尤其需要一套合適的員工激勵體系，身懷絕技的工匠，應該受到工資待遇、職稱上的激勵。
另外，工匠精神既需要精雕細琢，需要時間的積累和實踐的沉澱，也需要成熟的職業教育體系和政府的高效作為。
為了“織就”匠心，多年來，寧波國際服裝節通過新銳設計師專場發佈、原創設計發佈會、“紅幫”論壇等活動，為原創設計精神及匠人匠心提供展示的平臺。
此外，隨著全國首個職業技能培訓地方性法規、寧波“工匠培養”五年計劃等“工匠制度”陸續在寧波出臺落地，越來越多的服裝匠師們開始重新挂上軟尺，在方寸之間飛針走線。
一針一線之中，斑駁的紅幫記憶在如今時代正慢慢鮮活起來。
紅幫精神已經傳承百年，而在行業發展轉型的新時刻，這種精神又隨著“現代紅幫人”的努力，實現了再一次蛻變，提升為一種全新力量，引領著這座城市和這個行業步入新的發展空間。
“紅幫裁縫代表了服裝行業中一種極致的‘工匠精神’，希望在重揚紅幫精神的同時也能補齊制度短板，讓紅幫精神能代代流傳，歷久彌新。”陳尚斌如是説道。(完)
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