絲綢之路經濟帶由陜西進入甘肅平涼、天水，經敦煌、嘉峪關、陽關出境後進入新疆。一座座歷史名城，猶如一顆顆璀璨的明珠，鑲嵌在這個狹長的地帶上，歷來是我國向西開放的咽喉要道和商埠重地。

　　在全國人民熱議建設“一帶一路”的時候，我憶起當年離休後去絲綢之路經濟帶採訪的經歷。雖然時隔多年，但昔日的際遇歷歷如在目前。

　　一

　　回憶那次西行，我遇到不少操著全國各地方言的遊客。同時，驚訝地發現，外國友人也不少，尤以日本朋友為最多。在沙山上，在大漠中，在柳陰下，不時可聽到外國朋友的笑聲，給還顯荒涼的古道上增添了許多生氣。

　　當我拖著疲倦的身軀，從敦煌莫高窟走出來時，一位日本女青年上來搭話，她的漢語説得不錯：“先生，你們的絲綢之路有多少年曆史了？”她一下子把我問住了，我一時無法給予確切地回答：“好像秦漢時代就有了路，總有2000多年了吧！”我尋思，日本人不遠萬里跑到中國大西北來，走一走絲綢之路，看一看莫高窟，怎麼會有這麼大興致？在交談中，我反向她提出這個問題。“過去，中國西北少有人來，對這裡有一種神秘感，日本的許多人是來探險的。再就是日本人信奉佛教的多，所以都願意到中國西部來拜佛。”日本小姐這樣回答。

　　回望這一路，我們驅車在古絲綢之路上飛馳，面對的不止是一條地理意義上的通途，還是一條佈滿歷史陳跡的大道。兩側是一眼望不到邊的戈壁灘，在更遠的地方，可以迷迷濛濛地瞥見漫延起伏的雪山，間或見到一片片大小不等的綠洲，那是人們聚集的鄉村或城鎮。多數時間裏，空曠和荒涼還在籠罩著大道，並俯視著大道上流淌的車輛、駝隊、過客和飛逝而去的歲月。難怪古代詩人早就吟唱出“勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人”的詩句來。

　　這條被人們踩出來的大道究竟是1000年還是幾千年前的事？我在絲路上探詢，誰也説不清楚。究其根源，最早的足跡恐怕要鉤沉到來自東方的先民。那時候，對於早年活動於大河上下的先民來説，西方是夢幻中的仙境，是極樂世界。但西去的路途曾是人們難以涉足的荒漠、高山，幾乎是難以解釋清楚的謎。於是，憑藉想像和崇拜，便構想出來一隊英雄，他們像夸父追日一樣，從日出的東海去追逐日落的崑崙。為了追趕落日，傳説中，我們的老祖軒轅黃帝就曾經“涉流沙，登于崑崙”。堯帝超過了先祖，不但到達崑崙，而且跨越崑崙山，“會見了西王母”。可信的傳説記載了大禹為了治水，到過西域察山觀水。至今保存完整的《穆天子傳》，則詳細記錄了西周穆王滿駕八駿，遊西域，翻越帕米爾高原到達今天的吉爾吉斯草原的情況。

　　二

　　汽車在河西古道上疾馳，一座座敦厚的烽燧在戈壁灘上顯得特別突兀。它們是漢長城的遺址，不斷向遊人們迎來，又蜿蜒離人們而去。那“秦時明月漢時關”，不知記錄了多少歷史興衰和年代更替！是啊，別小看這棄于道旁的黃土堆，正是它在訴説著：大道輝煌，自秦漢始！它們是擁有5000年曆史的中華民族的驕傲。

　　但漢長城到今天已經有名無實，保存下來的頂多是“土圍子”，像是一些幹打壘的墻壁。在山丹，我看到一段相對完整雄偉的城垣，那是明代長城。由於年代不那麼久遠，不但有城垣可尋，還見到一座保存尚完好的城樓。

　　古道一直是平靜祥和的。曾幾何時，匈奴民族興旺了，震撼了西域大地。這個剽悍的民族，風一樣席捲了河西走廊、天山南北和帕米爾高原以西大片土地。

　　古道烽煙疊起，不再平靜。直到西元前111年，漢武帝在河西走廊設立了武威、張掖、酒泉、敦煌四郡，又建立了陽關、玉門關兩座邊防關隘。四郡中前三城命名有著明顯的寓意，即“耀武揚威”、“張國臂掖”和“美景傾泉”，彰顯了漢武帝戰勝匈奴、衛護國土、寧靜邊疆的業績。那麼，敦煌命名又是何意？我曾問過諸好友，眾説紛紜。友人告我東漢應劭的解釋較為可信：“敦，大也；煌，盛也。”敦煌很早就是漢王朝首都長安通往西域的咽喉要地，是西域進入中國內地的南道、北道、新北道三道的總匯合口。那時，出境西行的人，在這裡要做好即將步入更為險峻路途的精神和物質的充分準備；而入境東行的人，一路勞頓，在這裡要作較長時間的休憩。

　　敦煌又是漢民族和少數民族來往的要津。它還是武將、使臣、遊子、戍卒回歸故里的夢寐中的城關。他們一旦回到敦煌，就好像回到故國一般。東漢名將班超，他在出生入死戍邊31年後，上書皇帝，請求告老還鄉，寫道：“臣不敢望到酒泉郡，但願生入玉門關。”玉門關，即為敦煌所轄之關口。他把回到敦煌，就算作是回歸故國了。班超的赤誠愛國之心，感人肺腑。

　　三

　　繼張騫、班超之後，大約過了五六百年，唐代高僧玄奘沿絲綢之路赴西天取經，開了中西文化交流的先河。在距今六七百年的元朝，義大利的著名旅行家馬可·波羅沿絲路長途跋涉，歷時三年有餘，才到達中國帝都朝見了元世祖。他堪稱是西方人東來的光榮使者。

　　千百年來，古絲綢之路幾度興衰。只因明朝大航海家鄭和七次下西洋，開闢了海上絲綢之路，使得陸上的絲路逐漸失去昔日的光彩。光環雖然有些褪色，但人們都承認，絲路開通以來，對中西經濟的貫通和文化交流興盛，起到了偉大的歷史作用，功不可沒。

　　那麼，這條大道是何時戴上“絲綢之路”桂冠的呢？一位朋友告訴我：大約是十九世紀七十年代，德國有一位地理學家，名叫李希·霍芬，是他在其所著的《中國》一書中，首先提出來，隨後廣為流傳。

　　絲路雖然有了美好的名稱，但因為路途遙遠又荒涼難行，長時期以來，遊人在路上艱苦倍嘗。遠的不説，近百年來不乏這樣的實例。林則徐被遠謫新疆伊犁。他乘坐的木製牛拉車，行進在河西走廊，僅從蘭州到武威（涼州），一百幾十公里，居然走了十天！林則徐用“送我涼州十日程”的詩句記下了這一段旅程，可見當年行路之艱難。

　　我國新聞界前輩、《大公報》特派記者范長江的驚世之作《中國的西北角》，就是他孤身深入大西北考察的旅行記錄。當時他騎馬西行，從張掖到敦煌用了一個多月時間。

　　在中國人民解放軍第一野戰軍解放大西北的征程中，大約也用了一年多時間，才解放了西北全境，其間有戰爭的阻隔，最主要的是路途遙遠、交通不便。

　　直到新中國成立後，專門研究敦煌藝術的我國著名學者常書鴻，每次去敦煌，從蘭州出發，也要一個多月才能抵達。

　　時光荏苒。進入21世紀以後，特別是實行改革開放30多年來，我國絲路發生了翻天覆地的變化。昔日坎坷不平的國道已全線改建成高速公路。高速鐵路新疆段業已通車，不久，我國境內絲路高鐵也將全線貫通。我們從敦煌驅車返回武威，1000多公里路只用了一天的時間，我有感而發寫了一首小詩來稱道：“入夜進涼州，鬧市燈如晝，飛駛千公里，今日方能夠。”如今，我們完全可以高唱“勸君更盡一杯酒，西出陽關有故人”了。

　　千百年來，一提起古絲綢之路，人們心底就會油然顯現遙遠、神秘、渺茫、迷人和奇險的感覺。那戈壁大漠、雪峰駝鈴、富饒綠洲多麼富於傳奇色調，那夢幻般的傳説，更是充溢著詩情畫意。的確，絲綢之路、河西古道，是一條記載著色彩斑斕歷史的長河，這裡經歷過血和火的洗禮，也飛揚過祥和動聽的牧歌。古道上可以説無處不飽含濃厚的歷史文化氛圍，無處不記載著漢民族開拓進取、一往無前的精神，無處不閃爍出華夏各兄弟民族源同流變、艱苦奮鬥的耀眼光華，也無處不編織著中國人民和亞洲以至世界人民親切交往的彩帶。