3000塊1桌就吃這？這屆食客不好糊弄了

▲微網志截圖。

日前，一家主打私房菜，以“選料精、做工細和主人做什麼你就吃什麼”著稱的米其林餐廳被“噴”上了熱搜。

一群微網志大V前往這家每人平均消費過千元的餐廳，結果發現一桌子菜擺盤難看、刀工粗糙，毫無色香味可言。網友留言也很有意思，認為餐廳一臉“您愛吃不吃”的氣質。

據新京報報道，涉事餐廳回應稱，該店實行套餐制，沒有單點菜一説。王昱珩等10人的確曾到店裏消費，點的是價格最低的套餐，3000元左右，包含18個菜品。針對相關質疑，該負責人表示會做好自己該做的。

不再好糊弄的顧客戳破了一些老字號的“神話”

這事兒除了指向涉事餐廳，米其林美食指南也被群嘲。畢竟圖片裏那些“美食”不但砸了店家招牌，也砸了米其林招牌。

對米其林“水土不服”的質疑早已有之。2016年，米其林美食指南正式進入中國大陸，因為評審多是老外，與中國人口味有差異，標準過於單一，所以選擇結果總與國人普遍認知不符。

但米其林並非毫無借鑒意義，它的評選標準涵蓋品質、口味、烹飪科學和技巧，還有廚師的創意與技術精準度，這也是現代飲食應有的標準。

遭遇群嘲的餐廳恰恰沒有做到這套標準，米其林餐廳、宮廷菜係兩大明晃晃的招牌，並沒有讓顧客享受到該有的美食和服務，反而只是淪為這家餐廳價格虛高、名不副實的幌子。

比如，無論是米其林還是宮廷菜係，精緻的擺盤都必不可少，“顏值即正義”放到食物上也是真理。對比一些“拍起來特別美，吃起來想剁嘴”的米其林餐廳，涉事餐廳的菜品，恐怕也是辱沒了“擺盤”二字。網友發出的“食堂水準”、“旅遊團餐”的揶揄，也説明瞭這一點。

▲圖片來自某點評平臺。

除了“擺盤”，不少食客曬出來的照片，也戳破了這家餐廳對外宣稱的“選料精、做工細”的神話。

網際網路是有記憶的。長久以來，以涉事餐廳為代表的一些高端菜係、私房菜，有意無意間通過蹭名人、編軼事為自己打造了不少光環，比如“某國政要名人排隊也排不上”、“不許點菜，主人做什麼你就吃什麼”，作為一種話術或者商家包裝行銷的技巧，原本也沒人較真，吃得起的去飽個口福，吃不起的權當聽個熱鬧。

怕就怕，有些商家吹牛吹得好，唯獨忘記了把菜做好吃、做好看這個看家本領。然而，網際網路時代，打臉來得之快就像龍捲風。

無論是這次被群嘲的宮廷菜餐廳，還是上次被打差評而引發風波的某老字號都指向了一點：顧客不再好糊弄。網際網路時代，進餐廳之前看點評、吃完飯後寫點評，已成現代人的標配行為準則。一些所謂的老字號炒概念、混圈子、坐吃名氣福利的招數不好使了。

涉事餐廳稱對方“點的是價格最低的套餐”的回應也讓人一言難盡。這番回應很容易讓人解讀出兩層意思：一不是我們能力不行，二是你們這個價格只配得上這個菜品。

這顯然站不住腳。餐廳按不同的套係標準提供不同檔次的菜品，倒也符合經濟規律，但是這不代表餐廳可以“看人下菜碟”，降低菜品品質和審美標準。

▲視頻截圖。

別讓審美缺失砸了餐飲老招牌

飲食的審美不僅在於味覺，也在於食材選擇、時令考量、烹飪技巧與食材的協調，還有擺盤。被群嘲的餐廳就是審美反面教材，從圖片中便可看出，食材未必新鮮，時令更未考慮，許多菜過油過膩，並非最佳處理方式，至於擺盤簡直辣眼睛，砸了“宮廷菜係”的招牌。

世界公認的擺盤藝術，西餐與日餐各擅勝場。二者都是對傳統的有限借鑒與修正，多半是近現代文化的結晶。

法餐的擺盤藝術是在法餐口味基礎被奠定並逐漸風行西方後才慢慢完善的成果，過程中深受不同藝術思潮所影響。日餐擺盤往往號稱借鑒傳統文化，尤其是“禪意”，但無論是器皿還是色彩，本質都是現代審美的呈現。

“色香味”一向是中國飲食文化的追求，但從歷史來看，民間因為烹飪手段匱乏，做到色香味俱全的時候極少。倒是近幾十年間，隨著經濟發展、人們生活改善，“色香味”真的成了標準。

▲出現在美食紀錄片的食物。圖片來自網路。

在這方面，做得好的菜係並不少見，比如淮揚菜和粵菜。前者有難得的歷史，卻未拘泥于歷史，後者自近代以來，拾風氣之先，廣泛接受現代飲食文化熏陶，近四十年間又借開放之機，在服務上勉力改進。

被屢遭詬病的一些老字號和傳統菜，顯然需要看到這一點，尋找傳統烹飪中的精華並加以現代化改進，也是創新之路，但這種創新需要審美作為依託。販賣情懷、過度包裝不可持續，只有不斷精進菜品品質和審美眼光，才能真正配得上米其林美食的標簽，否則只會遭遇“名氣越大、反噬越大”的尷尬局面。

此外，3000元一桌、每人平均幾百的餐飲消費，在當下餐飲反浪費的社會氛圍裏，也略顯扎眼。雖説反浪費並非一刀切地限制餐飲行業消費，但是作為高端餐飲，如何結合自身經營理念，通過更加科學、精細的菜品研發和管理踐行節約理念，履行社會責任，也該納入此類高端餐廳的經營視野。