觀察家

　　□ 胡立彪

　　時代在變，酒風也在變。今年春節回農村老家過年，親戚朋友聚會喝酒，最大的酒風變化是好些人開始喝紅酒了。不過，就像白酒喝了多少年除了拼酒量也沒把酒文化建立起來一樣，現在喝紅酒，也沒有誰有打好紅酒文化基礎的打算，也是亂喝一氣。所“亂”者，除了比價格，就是講年份——酒桌上，不少人還在拿“82年的拉菲”説事，卻沒幾個人真正搞得清“82年”到底是咋回事。

　　民間對紅酒“年份”認知上的亂，很大程度上是由商家宣傳誤導所致。比如，在一些酒類展銷會或紅酒品牌進駐的飯店，推銷員常常突出年份的重要性，其講解給人的印像是“年份越久酒越好”，而且，在家多放幾年，或許還能升值。這種觀念容易與民間有關白酒“越陳越香”的理念混淆，使得紅酒年份之亂愈亂。

　　就目前國內市場的白酒來説，也基本做不到“越陳越香”，而把紅酒的“年份”等同於“陳”，並期待越陳越香，就更不靠譜了。事實上，進入市場銷售的白酒都是勾兌而成的，所謂“年份酒”，只不過是用某一年份的原酒勾兌得來。至於原酒比例是多少，至今國家尚無強制性規定，行業內也缺乏統一標準，企業怎麼勾兌全憑自己説了算。在這種情況下，很難説不存在作假行為。曾有一個建廠只有幾年的白酒企業竟推出“30年陳釀”的酒，這怎能讓人相信呢？就算酒是真的，一瓶裏只加幾滴原酒也打年份牌，這樣的事也不是沒發生過。

　　而葡萄酒作為一種與白酒完全不同的酒類品種，其所講“年份”與白酒標示“陳”的年份更是判若雲泥的兩個概念，不能混用。科學地講，葡萄酒是一種活的、有生命的飲料，有一個從年輕到衰老的生命週期。因生命力不同，葡萄酒有新鮮型和陳釀型之分。世界範圍內每年生産的葡萄酒大多數是新鮮型的葡萄酒，生命較短，不過一兩年時間，有的葡萄酒甚至在出廠幾個月後便開始老化，不再適合飲用，因此需要儘早飲用。而具備陳年能力的葡萄酒，雖然可存放5年、10年或更長時間，但隨著時間的推移，酒質也會逐漸走下坡路，也並不是儲存越久越好。至於用來拍賣的一些天價歷史名酒，實際已無飲用價值，買家看重的更多的是其文化和歷史價值。

　　在浮躁的“裝文化”風氣盛行的社會背景下，以文化忽悠就會有市場，也正是看到民間許多人正在把“裝”的目標轉移到葡萄酒上，同時也缺乏葡萄酒的相關知識，一些商家才動起年份的歪腦筋，用“××年窯藏”這樣的招數實施忽悠。葡萄酒的價格也隨著其標注的年份而水漲船高，商家的這種誤導反過來又加固並擴大了市場的錯誤認識，形成惡性迴圈。上述的“陳釀”誤導只是初級水準，嚴格説來也算不上年份噱頭，只要稍微懂點葡萄酒知識即可識破。高級階段的忽悠，則加入了專業知識含量，讓年份具有了“科學性”。

　　葡萄酒的品質先天在於原料，後天在於工藝，故有“七分原料，三分工藝”之説。從某種程度上講，葡萄酒不是釀造出來的，而是“種”出來的。對某一個葡萄産區而言，品種一經定植就會多年不變，而土壤因素也是相對固定的，唯一活躍變化的是每一年的氣候條件。因此，年份通過氣候條件的變化影響葡萄的品質，進而影響到葡萄酒的品質。所以説，標注年份用以表現葡萄酒品質等級和檔次就不難理解了。按照國際慣例，葡萄酒標注的年份應該是葡萄出産的年份，出産年份只有用當年的葡萄榨取的葡萄汁為原料，生産出來的葡萄酒才能標稱為當年的年份葡萄酒，好年份的酒價格一般都大大高於普通年份的葡萄酒，有的甚至高出幾倍。“82年的拉菲”，就是以1982年的葡萄為原料釀製的葡萄酒。不用説，這一年的葡萄非常適合釀酒。但是，由於標準缺失，一些企業在年份標注上大打擦邊球。

　　關於葡萄酒的年份，各國都有相關標準，我國也規定“年份葡萄酒”所標注的年份必須是葡萄採摘的年份。不過，從目前的情況看，標準的執行力度尚待進一步加強。而從國外葡萄酒市場經驗看，其酒莊大多屬於代代相傳的世襲領地，酒商大多不願冒著可能傾家蕩産、行業不容的風險去造假，這説明其行業自律傳統非常牢靠。但在國內，由於缺乏這樣的傳統，行業自律也尚難形成，年份亂象也就容易出現了。