11月13日晚間，中國證監會官網披露了85家公司的招股説明書。其中不乏一些業內知名抑或主業“奇葩”的公司，包括婚戀公司友緣線上，以“捕魚達人”遊戲為主營業務的上海波克城市網路科技公司、“杯子連起來可繞地球三圈”的香飄飄、有“中國ZARA”之稱的國內女裝品牌拉夏貝爾。

　　新京報從中挑選出了一些與眾不同的擬上市公司，研究和分析其商業模式。這些新一代的A股淘金者，有著什麼樣的野心？他們將給市場帶來什麼樣的新氣象？

　　港股上市公司拉夏貝爾，即將要實現“回家”夙願。

　　2014年，內地女裝服飾品牌拉夏貝爾謀求H股上市成功並吸金22億港元。很快，“不差錢”的拉夏貝爾以高調的戰略擴張計劃成為行業焦點，並在短時間內成為內地女裝市場的優秀銷售“典型”。

　　市場的矚目並未讓這家公司放棄A股上市的“舊夢”。近日，赴港僅一年時間的拉夏貝爾發佈A股上市招股書，宣佈高調歸來。

　　招股書顯示，拉夏貝爾未來的募投方向，用以實體門店擴張，這也讓不少投資者對“新股”拉夏貝爾的期待中平添隱憂：實體零售業整體蕭條的今天，公司的擴張目標是否理性？而眼下正值“盛年”的拉夏貝爾，能逃過服裝品牌生命週期律“魔咒”嗎？

　　回歸A股因“融資渠道單一”

　　在登陸港股僅僅一年後，已被市場美譽為“中國ZARA”的拉夏貝爾殺了一記回馬槍。

　　10月底，拉夏貝爾發佈公告稱，公司已向中國證券監督管理委員會提交有關建議A股發行的申請材料，而中國證監會也已接受申請。

　　11月13日，拉夏貝爾就出現在了預披露名單中。根據它披露的招股書，拉夏貝爾計劃登陸滬市主機板，並募集資金16.4億元。其中，15.6億元用以公司零售網路的擴張，另外的8000萬元用以新零售資訊系統項目。

　　事實上，這並不是拉夏貝爾第一次衝擊A股。早在2011年，公司就曾向中國證監會提交IPO申請，但不巧正好撞上國內IPO暫停，自此拉夏貝爾的上市進程一停滯就是三年，直到2014年繞道港股。

　　對於拉夏貝爾來説，沒能在A股上市始終是一個“心結”，此次A股市場有望向其打開大門，拉夏貝爾也即將完成多年夙願。

　　如何解釋拉夏貝爾對A股的“執著”？有分析人士認為，相對港股而言，A股市場的高估值誘惑，可能是吸引像拉夏貝爾等H股回歸的重要內因。此外，“在A股掛牌，今後也可以能以更高的價格減持套現股份，進而實現利益的最大化。”

　　11月27日，拉夏貝爾公司內部人士告訴新京報記者，目前公司在境內的融資渠道和方式相對單一，是促成公司回歸A股上市的重要原因之一。

　　“公司的經營業務集中在境內市場，但缺乏與之匹配的境內股權融資平臺，而H股融資成本較高且面臨外匯風險。”該人士表示，建立境內的股權融資平臺，有助於公司提高境內融資渠道的多樣性，降低債務融資風險。

　　除此之外，該人士還表示，隨著公司零售網路與經營規模的不斷擴大，需要公司進一步提升綜合管理能力，回歸A股有助於“做好大規模全直營零售網路的管控、供應鏈體系的管理以及線上線下渠道的協同發展。”

　　二三線城市貢獻6成營收

　　港股上市公司拉夏貝爾回歸A股的新聞傳來，讓多次光顧該品牌的白領周洋表示很驚奇：“原來拉夏貝爾是國産牌子？”

　　在此之前，不管是該品牌的名稱還是形象設計，都讓周洋誤以為，擁有著“La Chapelle”這一名字的“拉夏貝爾”，是一個源自法國的時裝品牌。

　　儘管是土生土長的“Made in China”，拉夏貝爾目前在國內正當紅，收穫著和一些外來著名潮牌一樣的待遇。11月24日晚，記者走訪了拉夏貝爾位於北京市新世界百貨的店面。當天，雖然是工作日，拉夏貝爾門店前，依然人流量可觀。

　　“這個牌子是從什麼時候開始火起來的，很難明確地界定一個時間。好像是突然之間，幾乎每個大型百貨商場裏都有了它的店面和專櫃，而且往往面積還都不小。”周洋説。

　　新京報記者看到，新世界百貨裏的拉夏貝爾門店面積，幾乎是其隔壁某品牌女裝的一倍之大，而款式和貨品總量也明顯較多。周洋説，拉夏貝爾經常會做促銷，換季和換新款的時候，折扣力度比許多品牌大。

　　“一件女式冬裝折扣後不到千元，拉夏貝爾這個價格定位與很多精品女裝品牌相比有所降低，但對於一線城市的學生、普通白領階層，以及二三線城市的女裝消費者來説，拉夏貝爾這個品牌又給人以精緻時尚的印象。”一位紡織服裝行業人士説，目前的拉夏貝爾所定位和代表的，是國內二三線城市的服裝時尚趨勢和消費水準。

　　這在拉夏貝爾財報裏可以得到印證。2014年年報裏顯示，拉夏貝爾6.2億元的營業收入中，來自二三線城市的收入貢獻佔到65%的比例，而來自一線城市的營收，僅佔到13%。

　　截至2015年6月30日，拉夏貝爾在一二三線城市店舖數量分別為713家、2672家、1890家，佔零售額比例分別為12.28%、41.87%、24.47%。這就是説，二三線的門店數量，佔到了拉夏貝爾門店總數超過6成，而二三線城市的收入貢獻佔比也進一步加大，達到66.34%。

　　2012年至2014年，拉夏貝爾營業收入的年複合增長率為45.99%，凈利潤的年複合增長率為40.34%。

　　招股書稱，2014年，拉夏貝爾在國內女性休閒服裝市場的佔有率為6.3%，僅次於Only位居行業第二。不過，與Only高達12.1%的佔有率相比，拉夏貝爾的佔有率剛達到Only的一半。

　　同時，拉夏貝爾在國內女性休閒服裝市場的佔有率，已經超過了國際時尚品牌ZARA、優衣庫和H&M。

　　急速擴張，如何避開“行業寒冬”？

　　根據招股書的表述，未來三年內，拉夏貝爾將在現有的7147家零售網點的基礎上，再擴大約3000個直營網點。

　　11月24日，拉夏貝爾公司相關負責人告訴新京報記者，此次上市募集資金將用於新開專櫃網點2094個、專賣網點906個。這些網點將全部以直營方式運營，“通過這個項目的實施，公司會進一步擴大零售網路，實現對空白區域的覆蓋，和對重點區域的滲透。”

　　這一募投計劃一旦完成，拉夏貝爾在全國的門店將達到上萬家。這一水準在國內同等服裝品牌中並不常見。“電商對實體店的衝擊這麼大，公司把錢拿來大搞重資産，是不是太不理智了？”雪球上，一位關注港股的投資者提出疑問。

　　“沒有大規模的店，拉夏貝爾也不會有今天的品牌認知度。”前述紡織行業人士表示。

　　數據顯示，2011年底，拉夏貝爾零售網點的數量為1841個；而到2014年上半年，這一數量已經增加到5671個。換句話説，類似于消費者周洋對拉夏貝爾“突然之間火起來”的感受，是拉夏貝爾用真金白銀的迅猛擴張換來的。

　　截至2015年上半年，拉夏貝爾零售點總數增加至7147家，較2014年上半年的5671家，規模增長了26%。2014年，同店銷售額同比僅增長1.7%；2015年上半年，這一水準則下滑了0.8%。

　　另一個數據是，今年上半年，拉夏貝爾旗下的8個品牌服裝中，有5家出現了毛利率下滑的情況。其中，Puella的毛利率從2014年的64.6%下降至62.1%，降幅達到2.5%；綜合毛利率為63.6%，同比下滑0.6%。

　　拉夏貝爾A股上市的臨近，不少行業人士仍然對公司的未來持觀望態度。

　　其中一個理由是，目前，如美特斯邦威等時尚服裝品牌正在經歷一輪“寒冬”，時裝品牌的“週期律宿命”幾乎被認為“在劫難逃。”眼下正當紅的拉夏貝爾，將憑藉什麼本事跳出這一“魔咒”？

　　拉夏貝爾相關負責人稱，拉夏貝爾的服裝作為“定位於基本著裝需要”的大眾類服裝，與定位於高端奢侈品的服裝不同，因“價格適中”而“受經濟週期影響相對較小”。

　　(採訪對象周洋係化名)