“過水魚”是一道客家菜肴。在我的家鄉江西石城縣，逢年過節或紅白喜事，“過水魚”都是開席時的必備冷盤菜。

　　很多地方都有“過水魚”這道菜，但家鄉的做法與眾不同。要先把新鮮的鰱魚切塊，加少許鹽、米酒，用麵粉拌勻，腌制半小時，夾入翻滾的油鍋後轉小火炸至金黃色，出鍋待涼便可食用。雖然這道菜也算不上什麼山珍海味，但那股濃濃的魚香味和外酥內脆的口感讓我感覺爺爺還在身邊。

　　90年代初期，年幼的我跟爺爺奶奶住在農村的土坯房中。那時鄉親們的生活普遍比較艱苦，只有過年才會燒一小盆的“過水魚”招待客人。平日裏，若有村裏人辦紅白喜事請爺爺去喝酒，他臨走時總要挑個乾淨的塑膠袋裝兜裏。吃完飯回來，爺爺的兜總是鼓鼓的，他小心翼翼地把裝著幾塊“過水魚”和“五花肉”的塑膠袋取出來，用兩個碗分開裝，“過水魚”再倒入油鍋裏過一下，保質期可延長兩個星期，這是對付調皮的我不吃飯時的法寶。

　　那時候的“過水魚”用鰱魚來做，因為鰱魚骨頭多且細、肉少，而且腥味特別重，用其他烹飪方式都不太理想。勤儉持家的石城人會先把鰱魚兩側的肉切下來，拌上紅薯粉攪碎做魚丸，再把帶有少許肉的魚骨架做“過水魚”。雖然肉不多，但是外包的麵粉補充了這個遺憾，讓每塊“過水魚”都“豐滿”起來。

　　因為鰱魚骨頭細，油炸過後的“過水魚”咬一口，香脆可口，細骨頭越嚼越香。只可惜那股香味如今只能在記憶中追尋，現在製作“過水魚”的食材從當初的魚骨架改成了上好的草魚肉。品嘗用草魚肉製作的“過水魚”時，雖然沒有魚骨頭塞牙縫或刺破舌頭的苦惱，但那股濃郁的香味和松脆的口感也減了不少。

　　雖然生活艱苦，但在我記憶中村民都很講究禮儀。我五六歲時，爺爺會帶我一起去參加酒席，卻不能第一時間嘗到我最愛的“過水魚”，因為首先要為自己找個合適的“席位”。農村擺酒都是用老式的八仙桌或圓桌，輩分大或年長者上座。夾菜也要講規矩，每道菜由上座者到下座者順時針依次每人夾一筷，夾到碗裏的菜你可以食用，也可以用袋子裝回家，缺席的賓客也會幫他夾到碗裏，然後叫親友捎到他家裏去，這是石城客家人的“夾菜”風俗。

　　如今的石城，“夾菜”風俗早已淡化，但年長者上座的習俗一直在流傳。

　　相傳，石城縣的“過水魚”起源於北宋時期，當時石城籍進士許褒在開封為官，每次與同僚一起吃魚時都稱讚自己家鄉石城的魚肥美好吃。同僚們便強烈要求他帶來些嘗嘗。但從石城到開封要靠馬車轉水路近一個月的路程。為延長魚肉的保質期，許褒想出了裹上麵粉油炸的方法，可是等帶到開封後，油炸過的魚又冷又硬，不太好吃，許褒又想了個辦法，命夫人加入辣椒、蒜、蔥等配料放水中煮片刻，沒想到水煮後的炸魚真的特別好吃，於是就有了石城縣的“過水魚”。如今，為了方便儲存，酒桌上的“過水魚”幾乎都是只用油炸，而沒有經過水煮。

　　于我而言，“過水魚”起源於什麼朝代並不重要，重要的是它記載著我兒時的記憶，承載著爺爺對我濃濃的愛。每次品嘗“過水魚”，那種天真無邪，親切自然的祖孫情暖暖的包圍著我。每當我迷茫、自卑、受挫時，只要嘗到“過水魚”，總感覺爺爺正用充滿希望的眼神望著我，鼓勵我要堅強，告訴我:“你是最棒的！”要我笑著走下去。