我更願意把吃的流傳看做是口唇間的文化傳承

　　同學間有了微信群，某君為日前歡聚作了一首舊體詩，其中有一聯：“柴門愧有何曾酒，竹簟羞無陸羽茶”。其中提到何曾，對這位身為晉朝開國元勳的本家，我恰知一二：據《晉書》記載，何曾貴為太尉，對吃極為講究：“蒸餅上不坼作十字不食”——開花饅頭大約就是那時流傳下來的——明顯就是一個吃貨。何曾“性奢豪，務在華侈……廚膳滋味，過於王者”，這種奢侈的習性從古至今都受指責，但他愛好吃的特點也作為一種文化符號隨著他的傳記流傳下來。細細想來，衣食住行同為生活要務，但由於環境、制度、技術等元素的影響，只有食更容易成為文化延續的載體：封建社會講究等級制度，比起有規制要求的屋宇、車馬、服飾，食物本身並沒有太多的階層屬性，具有更廣泛的傳承性。

　　當然這種傳承絕非是一成不變的，比如東坡肉肯定和蘇軾當年的創制有所不同，至少北宋還用醬汁而非現在的醬油吧。雖然舌尖一詞流行，但我相信，在歷史延續中，味蕾的實際變化一定是很多的，所以我更願意把吃的流傳看做是口唇間的文化傳承。

　　比起漫長的歷史記錄中文化符號的傳承，在一段上下可及的時間內，某種食物、某種口味能夠調動很多回憶，把沉睡在記憶中的許多往事隨著對味道的琢磨或多或少地串聯起來，並聚合一些特定的人群，形成獨特的文化現象。唐魯孫《天下味》一書中寫到，上世紀一二十年代，北京崇文門大街有個法國麵包房，“凡是法式稀奇古怪的麵包，它是一應俱全。”趙珩的《老饕漫筆》中則有後續記載：法國麵包房的名稱一直延續到五十年代初，後來改名叫做“解放”食品店，直到六十年代初。顧客們也是這一特定歷史時期中的特殊群體，百分之七十可以説是長期顧客。六十年代初，“解放”與“華記”合併，七十年代初，又更名“春明”。余生也晚，記憶中只有“春明”，對趙珩書中所記“春明”也是個小社會，“買東西時會覺得有人似曾相識，凝視良久，確認無疑，相互握手，欷歔無言，感慨係之矣”的場景略感熟悉。

　　曾在人大和師大工作過的一位前輩也有類似的記憶，“有一天在東單春明食品店（過去的法國麵包房）排隊買點心時，發現過去的老師瑪達拉排在隊前面，我高興地叫她：‘瑪達拉，瑪達拉！’老師看到我非常高興。這時後面又有人叫盧老師，盧老師！我回頭看見有一個女子在招呼我説，盧老師你還認識我嗎？我是你的學生啊！我們師生三代在排同一個隊，多有意思啊！”因共同的愛好來到同一個小店內，春明的這些相遇足以成為當時一種特殊的文化現象。微信上同時有別的同學在談牛街“寶記豆汁店”的豆汁兒，追根溯源，好不熱鬧。想起上周和朋友去過同在牛街的“聚寶源”吃涮羊肉，鄰桌旁座多是性情豪爽之士，如果把當年的春明比作西園雅會，這兒就是充滿豪氣的梁山聚義廳。不同的食物，既代表了不同的口味，有時候也能體現不同朋友圈的客觀存在，真實地反映了文化愛好的差異性。

　　鋻於“吃”所具有的文化屬性，在今天又格外強調文化的時代，一些成功的企業也沒忘了利用這種文化上的懷古之情做些文章，比如北京的北冰洋汽水，比如義利麵包等等。雖然北冰洋生産廠家的負責人更希望突出創新與變革，不太願意承認品牌懷舊的作用。但正如今天的人並沒有吃過蘇東坡手創的東坡肉，依然會在餐桌旁樂此不疲地點上一道東坡肘子那樣，當年沒有喝過北冰洋汽水的八零九零後，就像嚮往老北京四合院那樣，也從父老相傳中産生了對北冰洋汽水的渴望。沒有這種依戀式的文化傳承，北冰洋未必能像今天這樣火。不信，你把品牌換成北極熊或者南極翁試試。