始於2012年的服裝行業關店潮仍在持續。羽絨服波司登日前發佈的半年報顯示，今年上半年，波司登的門店數從8216家凈減少為3436家，這也意味著每天波司登要關掉19家門店，幅度之大令業內震驚。

　　大幅砍掉加盟店

　　短短半年時間裏，波司登的門店數從8216家凈減少為3436家，這意味著其在半年裏日均關店約19家。

　　身為中國羽絨服第一品牌，波司登正遭遇羽絨服業務下滑的危機。其日前公佈的截至9月30日的中期財報顯示，雖然公司收入同比上升1.4%至28.49億元，但其凈利潤卻大幅下滑22.5%至2.53億元。其中羽絨服業務收入14.18億元，較2013年同期下滑了19.2%。

　　“波司登面臨的問題在於産能過剩、庫存積壓以及過去零售網點的過度擴張。”服裝行業分析人士馬崗表示，在增長乏力的前提下，波司登採取了與多數同行相似的做法，即大幅砍掉經營不善的加盟門店，通過提高門店的自營比例，加強公司對門店銷售的控制力。

　　關店潮已蔓延至全行業

　　波司登大規模關店只是服裝行業關店潮的縮影，這場始於運動品牌的關店潮，目前已經蔓延至休閒品牌、男裝、女裝、羽絨服品牌乃至全行業。

　　2013年，國內六大運動品牌關店超3000家，今年各大運動品牌依然在進行門店收縮。其中，李寧半年關店244家，安踏的門店數減少了56家，而匹克則減少了333家。上半年，艾格服飾、七匹狼、九牧王、卡奴迪路的關店數量分別是88家、347家、73家、53家。

　　“國産服裝品牌正在被快時尚品牌取代”，一名服裝行業業內人士感嘆道。一線城市核心商圈品牌的演化也成了品牌興旺的風向標，今年，王府井新東安市場的耐克旗艦店變成了H&M門店。

　　在馬崗看來，服裝業關店潮的路徑與零售行業的演化相關。“先有品牌，然後找代理，然後就是規模性的擴張。”馬崗指出，國內服裝品牌的發家路數十分雷同，由於之前國內整體的服裝資源相對匱乏，為了迅速擴大市場，大多數服裝企業都採用增加門店數量來追求利潤的模式，隨著門店數量激增，服裝市場幾近飽和，難以容下太多店舖，服裝商不得不關店求生存。“實體店關門意味著比較落後的流通模式被拋棄。”業內人士説。

　　價格戰還將持續

　　伴隨著流通環節減少，服裝行業的價格戰此起彼伏。在北京通州梨園商業街上，361、特步、安踏、波司登等品牌一字排開，促銷員不時上街招攬生意，“冬季新品推出一件8.5折，二件7.5折”的字樣不斷出現，不過這些折扣並不能刺激消費者的購買慾望。

　　“網上便宜多了。”消費者劉女士表示。電商渠道的價格戰更兇猛，在唯品會等特賣網站，包括阿迪達斯、耐克、LILY等服裝品牌部分商品常年以低於3折的姿態出現。實體店徹底淪為線下試衣間，為了和網上渠道爭搶生意，一些實體店也祭出更大幅度的優惠搶奪消費者。

　　馬崗表示，價格戰能讓消費者得到實惠，不過，國內服裝行業的定價規則仍未變，在出廠價上大幅加價仍是通用規則，“這也使得首批購買的消費者要付出較高的代價”。馬崗表示，目前國內服裝行業的競爭還不充分，價格戰還將持續。

　　“服裝業的流通環節正在簡化。”馬崗指出，過去一件衣服的流通軌跡是從工廠到品牌商，再到省級代理商，然後到零售店，再到顧客，中間至少流通四次，有五個環節的參與者。隨著電子商務崛起以及流通環節減少，商品的競爭變得更加激烈，“誰的産品流通環節越少，誰的産品就更有競爭力。”

　　晨報記者 陳瓊