一到伊斯坦布爾，我們就被它那虎踞龍盤的王者氣度所震驚。

在陽光的照耀下，海峽水碧如藍，瑪梅拉河從北而來，繞過一個高地注入海峽。伊斯坦布爾古城就雄踞在這塊高地之上，它唯一和陸地相接的是個陡坡，依坡建起了高高的城墻。

從機場進城，首先見到的就是那綿延十多公里的古城墻。有些地方城墻已經坍塌，有些地方老百姓把城墻當作民居的靠山，甚至把房屋的一部分建在城墻之上。大部分城墻和碉堡在經歷了千百年的風雨之後依然巍峨堅固，似乎隨時都在提醒人們不要忘記它昔日的輝煌。

伊斯坦布爾曾經是奧斯曼帝國和東羅馬帝國的首都，時間總共長達１６００多年，在世界歷史上，這是無以倫比的時間跨度。

在伊斯坦布爾，清真寺是這個城市的心靈寄託，大多數土耳其人也都是虔誠的伊斯蘭教徒。在城市中，很少看見現代的鋼筋混凝土高樓，聚集眼光的是一座接著一座的清真寺的高塔，其他所有的建築，也都好像是匍匐在墊子上做禱告的人們一樣，虔誠的俯首在它們的腳下。

傳統的土耳其清真寺通常有一個高大的正門，屋頂呈圓錐型。在清真寺旁邊的尖塔被稱為“宣禮塔”，這是因為伊斯蘭教要求信徒們每天做五次禮拜，在古老的歲月中人們沒有手錶，清真寺也沒有廣播設備，於是阿訇們登上這些尖塔，高聲呼喚穆斯林來祈禱。

伊斯坦布爾最古老的清真寺是聖索菲亞清真寺，它的前身是一座基督教教堂，後來隨著奧斯曼帝國最終佔領了伊斯坦布爾，它被改造成了伊斯蘭的朝拜之所。聖索菲亞清真寺內原來有著許多精美的描繪上帝、聖母和耶穌的壁畫。改建時，為了消除基督教的印跡，工匠用厚厚的石灰蓋住這些壁畫，再畫上伊斯蘭圖案。經過５００年之後，人們揭開了這層石灰髮現了當年的壁畫居然保存完好，色彩鮮艷如常。

在伊斯坦布爾還有另外一座與聖索菲亞齊名的清真寺——蘇裏曼寺，俗稱藍色清真寺，這是奧斯曼帝國在東羅馬帝國被焚燬的皇宮舊址上由土耳其人引為驕傲的建築家錫南設計建造的。這裡面還有一個巧合，當錫南在伊斯坦布爾建造藍色清真寺的時候，另一位建築大師米開朗基羅在羅馬為教皇設計了聖彼得大教堂，這樣，在東羅馬和西羅馬首都的故址同時産生了一座不朽的建築。藍色清真寺的圓頂結構吸取了聖索菲亞清真寺的特點，講壇和墻壁上裝飾的可蘭經金光閃閃。也許是為了超越聖索菲亞，藍色清真寺的四週樹立了六座高大的尖塔。

藍色清真寺除了週五中午的那次最重要的禮拜，其餘時間都對遊客開放。禮拜時刻，一群群虔誠的信徒們進入清真寺，他們必須先在外面洗手洗腳，然後提著鞋子進入寺內。男人們在寺內席地就位，而女人們只能在後側專門的地方入座。當清真寺的阿訇們登上講臺講經説法，那悠揚頓挫的聲調似乎把人們引入迷離的時光隧道。李黎

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