我以前從未到過雲岡石窟,第20窟笑態可掬、目光炯炯的琉璃佛就是我想像的全部。現在,我來到了山西,看到了山西背後的歷史。
總體路面指數:★★★★
山西公路路況很好,除非遇到運煤車隊時路面有些擁擠外,其餘時間基本可以放開手腳開,速度可保持在80-100Km/小時。
總體加油站指數:★★★★★
山西的加油站幾乎到了3步1站、5步1個的地步,除了需要添加97#汽油外,根本不用考慮能否及時補充燃料的問題。
駕駛車輛:華泰吉田
駕駛天數:10天
駕駛路線:北京——大同——懸空寺——五台山——太原——祈縣——平遙——太原——北京
第1站:雲岡石窟和懸空寺
路面指數:★★★★
從北京出發,沿著京昌高速公路至延慶方向,然後直接駛入京張高速公路,中途有路標指示“大同”方向。北京——大同全程都是高速公路,雲岡石窟距高速公路大同出口13公里。
加油站指數:★★★★★
加油問題根本不必考慮,“中國石油”和“中國石化”比比皆是。
路邊食情:★★★★
山西的麵食全國有名,據説能叫出名字的就有300多種可供選擇。只是製作的手藝略顯粗糙,談不上賞心悅目。所以,”色“説不上,“香”和“味”倒是真的。
住宿指數:★★
山西整體消費水準不高,價格在200元以內的標準間在當地就算“高檔”了。
我以前從未到過雲岡石窟,第20窟笑態可掬、目光炯炯的琉璃佛就是我想像的全部。
1500年前,拓跋鮮人在向中原遷移的過程中,曾有96年的時間把大同作為北魏的都城。在這96年的時間中,就耗時65年建造了雲岡石窟。拓跋鮮人是從山洞裏走出來的,石雕對於他們來説就是掙飯吃的手藝。
1500前的事情距離今天已經太遙遠了,留給我們的沒有一座完整的佛像。每一個都是斷臂殘肢,有的甚至只能看見大概的輪廓或者是一個局部而已,自然的侵蝕能力絲毫不亞於人類對於另類的毀滅。
對於一項耗時65年的工程來説,即使只通過殘肢斷臂,也不難發現工匠們的精湛工藝和對人體骨骼結構的深入了解——身材的比例、肌肉的豐滿和衣褶的佈局都合情合理,看不出有任何勉強。閉上眼,完整的佛象會清晰地浮現在腦海裏。
第20窟露天大佛,是雲岡石窟的象徵。抬頭仰望,佛像慈眉善目中隱隱約約地透著威嚴。但眼睛裏的兩個琉璃球卻顯得很滑稽,據説是在清朝修復時塞進去的,看上去有點像卡通人。 後人總自認為比前人聰明,事實證明為維納斯斷臂再接多少次都失敗了。
懸空寺距離雲岡石窟126公里,走國道,路況還可以。
懸空寺最早的作用是一座驛站,原名為“玄空寺”。時代進步了,驛站逐漸失去了原有的作用。後人又發現它建築的美學意義多於實際意義,加之它本身又建得有點“懸”,乾脆改名“懸空寺”。於是,一座普通的建築變成了名勝,把李白都引來了。
“懸空寺,半山高,三根馬尾空中吊”——寺廟與山體連成一體,僅靠幾根碗口粗的木頭支撐。一陣風吹來,好像寺廟都跟著晃動了。
其實,這只能説設計者構思巧妙——用粗大的椽木把寺廟與山體連在一起,將寺廟本身處於鍋底狀山體的最凹處,風吹不著,雨淋不著,就連日照每天最長也就2個小時。所以,根本談不上風化的破壞,這也就是懸空寺這麼長時間保存下來的主要原因。設計者是誰?“公輸天巧”告訴我們是:魯班爺。
第2站:太原
路面指數:★★★★
雲岡石窟——懸空寺——五台山——太原市的路況很好,中間間接有高速公路連接。
加油站指數:★★★★★
根本不必擔心,加油站很多。
購物情報:★★★
醋、紅棗、小米等。
太原的主要景點非晉祠莫屬,晉祠前面有個晉祠公園,與晉祠沒有一點關係,只不過是個街頭公園。但導遊和路邊拉客的卻偏説從這裡進去就是晉祠,除了白花5元門票外,最大的收益就是遛了半天腿和蒙了一臉的灰塵。 其實繞過晉祠公園,就是晉祠的大門。
晉祠今天是旅遊名勝,在1500年前也是。能夠看見1500年前原汁原味的文物,在全中國也沒有幾處。
晉祠裏號稱有三大國寶:聖母殿、漁沼飛梁和難老泉。聖母殿前木柱上的木雕蟠龍值得一看,它們誕生於宋代,是國內現存的年代最早的木雕藝術品。蟠龍身上佈滿裂紋,風吹雨打早已顯露出木質本身的灰白色。但蟠龍的氣勢,尤其是龍頭昂首、一覽天下的王者風範,加上炯炯的雙目,仍能讓人感覺它還充滿活力,似乎隨時都會騰空而起。
第3站:喬家大院和平遙古城
路面指數:★★★
太原——祁縣——平遙的道路是國道,因旅遊的原因,交通整治得非常好。
加油站指數:★★★★★
很多,不必擔心。
住宿情報:★★
祁縣距離平遙23公里,所以一般都到平遙住宿。
購物情報:★★
平遙漆器、燈影牛肉、黃酒值得考慮。
祁縣的喬家大院,因為老謀子的《大紅燈籠高高挂》而出名。據説,大院當年還向攝製組收取了8萬元的佔地費。如果僅投入10萬元不到,就能獲取這樣的廣告效應,不知有多少深宅大院的地主拿著大捆的人民幣要往老謀子身上砸呢。
山西多大院,一方面顯示了山西多地主,另一方面也説明瞭晉商鄉土觀念的深厚:有錢就買房子置地。不像徽商,有兩個錢都扔在風流倜儻上了,風花雪月中全然忘記了生活在高墻深院中的結發之妻。
從外觀上看,喬家大院是真正屬於那種平常所講的深宅大院的。高3丈有餘的院墻,把院子圍成了磚木結構的城堡,在周圍民宅的包圍中顯得很孤單。
走進大門,才發現門裏套門、院裏套院,6個大院裏分佈著20個小院共313間平房,好像迷宮。
西南角的眺閣是全院的最高點,站在這裡統覽全院落,會發現整個大院的佈局呈雙“喜”字圖案出現在眼前。再仔細看,鬥拱、飛檐形態各具,就連屋頂上的138個煙囪也無一雷同。走進院落,磚雕、石雕和木雕賞心悅目。喬家大院的每一處雕塑都是一個故事。
所以,無論從建築角度、還是從院落本身包涵的內容講,喬家大院都可以被稱為博物館。而民間流傳的“皇家看故宮,民宅看喬家”的説法,也就不足為奇了。
都説晉商是”老西”,話裏話外瞧不起人家,好像整天除了掙錢兩耳不聞窗外事,土得都掉渣。其實,包子有肉不在褶上,晉商與徽商最大的區別就在於內向與外在。
看看山西的大院,給人一種在外闖蕩多年衣錦還鄉的感覺。對其本人是一種榮耀,對家族而言,可以講是光宗耀祖。
創建喬家大院的喬貴發最早在包頭創業,由於買賣做得實在,“復盛公”越做越大,以至於有“先有復盛公,後有包頭城”的講法。而孔祥熙第一次將宋靄齡接進孔家大院時,宋靄齡也不得不驚嘆,她見識了有生以來的奢華之極。
做買賣最講究的是審時度勢,充分利用雙方的供求關係,從中賺取最大的差額利潤。在這方面,位於平遙城裏“日升昌”的老祖宗們,給我們很好地上了一課。
“日升昌”是中國第一傢俬營票號,經營的起因充分顯示了老一輩實業家們獨特的眼光。當時人們做買賣奔波于平遙與外地之間,由於隨身攜帶銀兩既不安全又不方便。於是,日升昌的創業者們便做起了匯兌的買賣。商人拿著銀票就可以到日升昌的各個票號換取銀兩,方便、安全。而兩地銀價的差異和銀兩成色的不同,則成為日升昌賺取的利潤。
後來,買賣越做越大,越做越廣,一種專業化的、網路化的貨幣兌換機制也逐步建立起來了。即使用今天的眼光看,也是嚴謹入微,不失為一本專業的銀行管理教科書。
日升昌可以説是一顆種子,吸引得商家紛紛投資票號生意。鼎盛時期,駐平遙城裏的票號有案可查的達20多家。在一個小小的縣城,擁有眾多掌握著政府和全國商業命脈的票號,這種情況在中國歷史上也是罕見的。對於平遙這座票號城來説,用“填不滿,拉不完”來形容,是絲毫不為過的。
有意思的是,在中國第一傢俬人票號日升昌的對面,就是最後一傢俬人票號寶豐隆的舊址。所以,有人説:中國的私人票號起于平遙,又結束于平遙。
日升昌現在還保持著原樣,同樣,平遙城也基本上保持了原有的風格,使我們有幸看到這座具有2000年曆史的古城的真實面貌。
平遙城的規模完全是按照我國古代城市“禮制”的等級觀念建設的,是內地漢族文化的代表。從關於城池的一些數字即可看出,古代的人們在建造城池時的用心良苦:城墻上3000個垛口代表了孔聖人的3000名弟子,72座敵樓代表了72賢人。
真要感謝一些有識之士,使平遙城沒有毀於所謂的“改擴建”。現在城內居民居住的房屋多為從上一輩傳下來的,磚墻瓦頂,四合院落。臨街的宅門還建有華麗的門樓,雕工精巧。
走在街上,除了全國各地所有旅遊景點都有賣的工藝品外,平遙本地生産的漆器和燈影牛肉及碗托值得駐足。它們最早的歷史可追溯到唐朝開元年間,即使碗托也是讓慈禧大呼過癮的。慈禧在八國聯軍打進北京後逃亡路過平遙時,可能真是貧困交加,吃什麼都覺得香了。
就在平遙街樓腳下,有一自産自銷黃酒的作坊,門臉不大,名氣卻不小,幾乎每一個去平遙的遊客都會慕名而來。據老闆介紹,直到今天,那裏生産的黃酒就是當年慈禧品嘗時的口味,而且連釀造的方式都沒有改變。不信?門簾一掀,後屋隨便參觀。至於墻上挂滿的老闆與眾多社會名流的合影,更是起到“託兒”的作用。一傳十,十傳百,根本不用做廣告,老闆在家裏數票子就夠了。
《時尚 旅遊》