這座列入了聯合國世界遺産名錄的古城在我看來，它對世界的最大貢獻並非因為擁有世界上現存第三大的圓形競技場，既不是阿迪戈河畔的老橋、中世紀城堡和城墻，也不是12世紀羅馬風格建築的傑作──聖澤諾大教堂，而是一段虛構的愛情故事。

    儘管史家再三強調，沒有確鑿證據可以證實羅密歐和朱麗葉在歷史上確有其人，普通人依然固執、一廂情願地相信，這對13世紀的情侶的的確確曾在維羅納活過、愛過。而維羅納，也仿佛就因了這對死於青春的男女而獲得了存在下去的意義。

    阿爾卑斯山下的阿伊達

    搭乘Tiepolo號快車從威尼斯出發，一個半小時後就到了古時候被稱作“小羅馬”（piccola Roma）的維羅納。維羅納鋪天蓋地下著雨。走下火車，就像是一腳跨進了卡爾維諾的小説——《如果在冬夜，一個旅人》。

    無需借助地圖也能毫不費勁地找到市中心的布拉廣場（Piazza Bra），繞過廣場中央的古羅馬競技場（Arena），順著淺紅色大理石鋪就的“馬志尼”步行街（Via Mazzini）繼續向前，不遠處就是古色古香的紳士廣場（Piazza dei Signori）和香草廣場（Piazza Erbe）。

    很難想像夏季的競技場內白天遊人密布，夜晚歌舞喧闐的場面。隔了兩千年，古羅馬的鬥獸場變成了露天歌劇院，不一樣的戲，不一樣的看客和演員，仍然一代代繼續演下去。近年這裡反覆上演的一齣戲是威爾第的作品《阿伊達》，一個以古埃及為背景的愛情悲劇，場面浩大，氣氛熱烈，劇情卻是以男女主人公雙雙殉情終結──優美，雋永，有著無限的感傷。

    羅密歐的勇氣 朱麗葉的陽臺

    羅密歐與朱麗葉的遺跡並不難找。在香草廣場的一角，折入一條中世紀小街“帽子街”（Via Cappello），往前走幾步，門牌號23的那個院子就是傳説中的“朱麗葉之家”（Casa di Giulietta）。

    高墻，圓拱門，一方小小的庭院，卵石鋪設的地面，紅磚墻上斜攀著綠油油的藤蔓，老宅樓上有一座小小的陽臺，俯瞰著庭院和院子外的小路。據説那就是朱麗葉與羅密歐“樓臺會”的地方。

    But, soft! what light through yonder window breaks?

    輕聲！那邊窗子裏亮起來的是什麼光？

    It is the east, and Juliet is the sun!

    那就是東方，朱麗葉就是太陽！

    陽台下的一方白色大理石上，鐫刻著莎士比亞劇中第二幕裏羅密歐的幾句臺詞。戀愛中的年輕男子，誰沒有“躲到樹叢裏，跟那多露水的黑夜做伴”，“跳進花園的墻裏”，登陽臺攀窗子不顧一切去與情人幽會的傻氣和勇氣呢？她看見他來了，便把準備好的繩子放下來，拉起他的軟梯……

    幸福的，幸福的夜啊！

    我怕我只是在晚上做了一個夢，

    這樣美滿的事不會是真實的。

    瞻仰過了朱麗葉的陽臺，又馬不停蹄去找傳説中的“羅密歐之家”（Casa di Romeo）和“朱麗葉之墓”（Tomba di Giulietta）。

    “羅密歐之家”位於紳士廣場背後，跟“朱麗葉之家”僅隔兩三條街，是中世紀維羅納一大望族蒙泰基（莎翁劇中的蒙太古）家族的府第，建築是羅馬式與哥特式相結合的樣式，由於年久失修，顯得十分破敗。

    “朱麗葉之墓”在城墻外一座修道院內，院落中有一口石井，一座敞開的大理石棺槨靜靜地置於修道院的地下墓室裏，旁邊堆放著訪墓者奉獻的一束束鮮花及失戀的人們寫給朱麗葉，向她傾吐苦悶的信件，有的紙頁已經泛黃。

    觸摸朱麗葉的乳房

    飄揚在維羅納上空的霧氣罩住了我的回憶。夜裏，在城墻外河對岸半山上一座16世紀別墅改造而成的客棧下榻。別墅裏有一片幽靜的花園，隔壁是修道院改建的考古博物館和建於西元前一世紀的半圓形劇場廢墟。這一帶是維羅納風景最好的地方，河流、老橋和對岸的古城盡收眼底。只可惜陰雨冬日天暗得早，又是旅遊淡季，空氣裏透著一股寥落的氣氛，似有中世紀的幽靈遊蕩徘徊，久久不去。

    一夜過後，天卻意外地放晴了。維羅納像一部色彩濃麗的電影，一下子從昨天的灰暗中跳將出來。香草廣場上的蔬果市場重新開張了，佈雷廣場上又出現了散步者。

    在帽子街我遇到三三兩兩的擎著鮮花，笑顏如花的少女，向“朱麗葉之家”走去。我知道她們要爬上朱麗葉的陽臺，像等候羅密歐的朱麗葉那樣探頭張望，還將撫摸陽台下那尊朱麗葉銅像的右手臂和右乳房，朱麗葉是年輕人的“情聖”，會給他們帶來愛情的好運。

    銅像上的胸脯已被朝聖者善意的手觸摸得閃閃發亮。故事，一世紀一世紀地傳下來了，它是否真實並不重要——愛情成了維羅納的一種宗教，和一切宗教一樣，重要的是心誠。一對殉情者獲得了聖徒的地位，他們的傾城之戀成就了自己，也成就了這個城市。

     《時尚旅遊》