老城根小巷的徜徉

    常規的西昌旅遊線路無非是邛海瀘山還有衛星基地，浮光掠影三兩天而已。如果有親戚朋友家裏可以長住，那才是上上之策，東南西北一旦搞熟了，就會發現引人入勝之處還有不少。

    西昌越修越多的新建築，常常讓外地來客誤以為這是一個新興城市，實際上出了大巷口的平地往坡上走，西昌是一個半截身子還埋在歷史煙塵中的戍邊老城。九街十八巷，這個老城四圍過去有著一氣呵成的完整的城墻城門，據説是元朝的舊物，在20世紀80年代初，一中、二中和軍分區之間都還有能以公里來計數的城墻。拆遷、火災、地震，老城根的尾巴越來越短，但即使是這些尾巴也足以讓人驚異不已：二中外斷垣上高高的桉樹長得比城墻還高，樹身要兩人拉手才能合圍；老“群眾報”外的東門城墻被石縫中長出的大榕樹抱住了，最後一座門變成了一株樹。西昌的氣候很乾燥，但是城門洞裏卻陰濕濕的。本地人見慣不驚，反而來看的老外一個比一個興致勃勃。

    西昌的老街老巷都有著風韻十足的舊名，如老統部巷，可知這裡過去是駐軍的；都司巷和府街，可知這裡曾是朝廷的衙門。還有倉街、魚市街、石塔街、上西街、下西街、大水溝以及四排樓，都是五百米左右老式街道，本身坡坡坎坎的，加上木梁、木柱甚至木門都有點歪歪扭扭，是和嚴酷的地震對峙的遺址。這不是“一條大河波浪寬”的聲音，而是在聽一條錯錯落落，蜿蜿蜒蜒的歷史小河裏傳來的叮咚作響。

    “四排樓”是老城裏我百逛不厭的一條老街，所有西昌商業性的街道中只有這一條街做生意的方式“古舊味”最濃，行商、坐商驛道式的熙熙攘攘。跟著馬幫下山的彝族老鄉賣的是最資格最“綠色”的貨，吃上個大、汁多的蘿蔔你就恨不得天天吃蘿蔔，喝上敞養的土雞雞湯你連做夢也在追一隻上了年紀的老母雞。

    嘴巴的盛宴：最愛是米線

    東南西北都吃米線，但是吃慣了西昌米線的人都説，這裡的米線是全中國最好吃的，甚至已經離開了西昌多年的人也這樣唸唸不忘，像我們成都人到國外天天叨叨的麻辣燙。雲南是米線王國，過橋米線儘是“盡善”了，未必“盡美”，米線是大粗粉，湯是大油湯，而且價格忒貴。西昌的米線細細的，入味細勻，關鍵是湯好，和廣東人一樣深諳了老火高湯的三味，據説要用棒子骨和雜碎過夜火熬才算地道，而且吃法全國一絕：非要用一種稀稀的豆瓣加花椒面攪拌在一起才好吃。真正的米線愛家吃米線就有點像北方人吃麵，也是米線就著大蒜吃的，一些上了年紀的當地人還愛就著米線喝早酒。米線分大份小份，肉給得很實在，價格就是兩三元之間。西昌城裏經典的米線舖子，有城門洞的肥腸米線、縣委對面“城門洞牛肉”的牛雜粉、黃包子米線，還有河邊牛羊屠宰市邊的羊肉米線，只要當地人多，一準是好地方。

    西昌有許多回民，四排樓、馬水河回民餐館不少，牛羊肉一吃就是只有當地才有的做法，鄉土草根的講究不在外表而是專取味道，有名點的有伊清園、清真園等幾家。如果是夜貓子，吃喝玩樂則可以選擇一環路周圍燈紅酒綠的幾條新街道，如勝利南路的筒筒雞、石鍋雞，花樣繁多，一條街一條街的都是耍的去處，和老城不一樣，操的是“洋盤”。卡拉OK扯了嗓子出來半夜還意猶未盡，則可以去勝利北路，那條街像成都的“鬼飲食”攤，喝喝夜啤酒、酥油茶，來上幾塊烤羊腿，推杯換盞之間，不知東方已白。

    溫泉和陽光的雙重沐浴

    西昌是溫泉勝地，大多數泉水無色無味沒什麼刺激，螺髻山喬窩農場附近有一條瀑布就是溫泉，形如水簾，其內有潭，是不多見的溫泉水簾洞。還有翻過大青梁子的普格溫泉，修得較洋氣，是成都老闆來投的資。還有昭覺竹核溫泉等，路途都在七八十到一百公里之間，自己帶車還可以一天打個來回，如果趕車，則要在當地宿夜了。我是一個游泳發燒友，曾經自稱邛海裏的幾條魚都是我的老熟人，冬天不能下海了，只能打打溫泉的主意。西昌城內過去打出了好幾眼溫泉，但是現在做成了氣候的就只有川興溫泉一家，離城不到十公里，又剛好在元旦的時候整修了路，重修了一個標準的大池。從城裏大巷口下面車站坐公交車，花一元錢十幾分鐘就到，再花五元錢的門票就換來了一次溫泉游泳加熱水衝澡，這在成都是要花上百元鈔票的，哪去找這麼價廉物美的享受！游泳池是半露天的，熱氣蒸騰的水面下常常一溜一溜的陽光在池底變幻閃爍，因為溫泉水多礦物質，折射作用下好像北極極光般的五彩斑斕。爬上岸來，最好不急著穿衣服，讓陽光撫摸把身體四肢烤軟一點再走，如果還沒有烤夠，那麼乾脆到州圖書館內的大壩子裏買一杯茶，那裏四面向陽，坐在竹椅上可以烤到日落。

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