清晨,我在迪拜的第一次探險旅程開始——穿越LABAB沙漠。陪同我進行這次探險的是一個阿拉伯小夥子Khalifa,很年輕,不過在沙漠上駕駛越野車卻已經有6年的經驗。
從迪拜的市中心,我們的TOYOTA急駛過街道兩旁鬱鬱蔥蔥的樹木,十分鐘後,兩邊視野所及的翠綠色逐漸為漫漫無邊的黃沙所取代。一陣陣微風,輕輕吹過兩邊一望無際的沙漠,捲起星星點點的黃沙,在我們前方的公路上旋轉、飄舞。
LABAB沙漠位於迪拜和沙加兩酋長國之間,是阿拉伯地區比較古老的沙漠之一,佔地1200平方公里,常年吸引著沙漠越野愛好者的冒險。
站在沙漠邊緣,視線所及之處,蔓延著純凈的金黃色,無數層層蕩開的沙紋,好像波浪一般。陽光灑在那些曲線溫柔的弧形沙丘上,滿眼嫻靜溫和的光芒。據説這裡每天晚上的陣風,會將沙漠表面的浮沙捲起,所有車輛軋過的痕跡都不復存在,第二天清晨,只留下層層疊疊的沙紋,和不斷變換位置的沙丘,就像處女地一般,誘惑著探險者重新留下自己的足跡。
長期與沙漠為伍的人似乎對黃沙有一種特殊的親切感,雖然沒使用GPS,但是Khalifa卻能在沙漠中行進得遊刃有餘,時不時向我指出哪的沙地容易使車輪陷落,哪只能前行,不能拐彎,還傳授了我一些沙漠駕車的小竅門。隨著我們的TOYOTA在沙漠上畫著優美的弧線,一座座大大小小的沙丘被我們遠遠地甩在身後。
停車小憩,Khalifa將車穩穩地停在沙丘半山腰處,打開車門,一股熱氣迎面撲來。我索性脫掉鞋子,赤腳踩在細軟的黃沙上,熱乎乎的感覺從足底傳來,直達心口。把鞋子綁在背包上,手腳並用,進一步退半步地艱難上行。風卷著沙粒從山下往上吹,打在腳踝上隱隱作痛,不一會兒,我便滿頭滿耳的灌滿了沙子。
從來沒有見過如此美麗的大漠景色——站在至高點,四週起伏跌宕的沙山,層層沙丘形成的盆地,光影分明,我的影子也印在沙上,拖得長長的。在沙紋的映襯下,TOYOTA一路軋過的痕跡沿著沙山輪廓蜿蜒起伏,一眼望不到頭。火紅的落日隱藏在遠方的山巒盆地中,若隱若現。在沙脊上行走,用力踩踏沙丘的陡峭面,細沙便像水銀一般傾瀉而下——那一刻,我想我是愛上了沙漠。
DHOW之旅 阿拉伯美食全接觸
夜幕降臨的時候,我來到碼頭,準備搭乘DHOW(一種阿拉伯沿海地區的獨桅帆船)。
迪拜(DUBAI)分為兩個部分,即Deira和Bur Dubai,中間隔著一條迪拜河(DUBAI CREEK)。這種獨特的城市佈局不禁讓我回憶起了匈牙利的首都,也是由河流兩岸的布達和佩斯組成。站在船頭,迎著海風,左邊是古老的Deira,象徵著DUBAI的歷史,右手邊則是較為年輕的Bur Dubai,正在蓬勃發展著。隨著DHOW的緩緩前行,包裹在夜色下的兩岸景物,就如一幅畫卷一般,在我眼前慢慢展開,古老和現代,和諧地交織在一起。
一會兒工夫,船上就擺滿了各色阿拉伯菜肴。我最喜歡的是阿拉伯大餅,據説是由特製的爐子烘烤而成,外脆內嫩,鮮美可口,當地人吃大餅時都要蘸霍姆斯醬,就著酸黃瓜條和青菜。阿拉伯菜中比較著名的兩道燒烤——烤羊肉串和切片烤肉,阿拉伯語分別叫“KABAB”和“SHAWALMA”,有人根據諧音戲譯為“烤爸爸”和“想我了嗎”,乍聽令人啼笑皆非。KABAB製作工藝簡單易學,將羊肉切成拇指見方的小塊,再加入胡椒、鹽、蔥姜和橄欖油等佐料,然後串在長約1米的鐵扦上,放入烤爐中,待肉色變得黃脆,出爐即食。而SHAWALMA的吃法卻別具特色,在船的一側豎立著一個烤肉架,架子上重重疊疊地串著一塊塊肉,以牛肉居多。被炙烤的肉塊隨鐵柱子不緊不慢地轉動著,烤熟一層,夥計就削下一層,然後分發給船上的遊客。
傳説中阿拉伯人嗜好甜食,我在這裡就發現了一種廣受當地人歡迎、對於我卻太過甜膩的點心——哈爾瓦。小小的一塊點心,卻涂滿了一層層的糖,糖上還澆上蜂蜜,蜂蜜上再加一層糖,吃一口,滿嘴流蜜。
與中國飲食文化“食不厭精”相比,阿拉伯飲食顯得粗線條許多,他們的烹飪方法很簡單,除了烤,就是炸,頂多再來個燉完事,要麼索性生吃。我想,這也許源於阿拉伯人所處自然環境的惡劣,也可能與他們豪邁曠達的性情有關。
文化時空 貝度因人探秘
清晨,我們被夾在擁擠的車潮中,無法前行。早就聽説迪拜的交通擁擠,如果遇上堵車而又有急事,就只能祈求真主保祐了。迪拜的車牌號碼一般是五位數字,不過我卻看到一輛銀灰色BMW的車牌只有四位數字,問過司機才知道,原來車牌號碼的位數是身份和財富的象徵。比如,四位數的車牌價值150萬迪拉姆,三位數的車牌更值錢,大概要支付250萬迪拉姆,當然,如果你看到只有兩位數字的車牌,那肯定是某個酋長的坐騎了。
遠遠的,我就看到了一艘碩大的帆船,那裏就是我們參觀的目的地——貝度因人博物館。據説,博物館的前身是Al Fahidi堡壘,建於1799年,主要為了抵禦外族入侵。和平年代中,迪拜政府將其改建為博物館,用以介紹阿拉伯人的祖先貝度因人的歷史,而那艘保留下來的大帆船也成了博物館的象徵。
進入堡壘的入口,我們沿著地道往下走,逐漸進入了貝度因人的世界。腳下踩的是綿綿細沙,昏暗的燈光下,一尊尊惟妙惟肖的雕像難辨真偽,剎那間,忽然有一種錯覺,仿佛穿越了時空隧道,貝度因人的生活在我的面前逐一展現——男人們勞累了一天,一邊抽著水煙,一邊閒聊;而女人們正在一邊支火做飯,好像在説著什麼悄悄話,臉上滿是幸福的笑容;遠處的市集上,布匹、香料、手工藝品應有盡有,一個妙齡少女正在精心挑選布料,一不留神,我差點撞上駱駝,原來是沙漠中的商人,正在趕著駝隊急行……
博物館旁邊有一個文化村,展示的是最純正的阿拉伯文化。一踏入門檻,滿眼都是身著傳統服裝的人們,男人身著飄逸的白色長袍,頭上裹著白頭巾;而女人們則從上到下都裹在黑紗中。一直以來,我就對這種男白女黑的阿拉伯服飾好奇,請教過才知道,因為阿拉伯人的祖先為遊牧民族,生活在阿拉伯半島的沙漠中,為了散熱和抵禦風吹日曬,男人選擇了寬鬆的白袍,而女人,由於經常呆在家裏,不需要外出,所以穿黑袍,再加上在伊斯蘭教中女子不得拋頭露面,所以現在女性依然包頭,帶面紗,旁人只能看到一個個黑色的身影。
驚喜Shopping 真正的購物天堂
在推行低進口稅及無銷售稅的政策下,迪拜向來就是物美價廉的購物天堂。不過於我而言,最吸引我的還是久負盛名的黃金街和香料街。
寬敞的大街兩邊,排列著一家家金飾店舖,隔著一塵不染的玻璃窗,黃金製成的項鍊、手鐲、耳環、各種飾物,整齊地排列在櫃檯上,在陽光的照射下,金黃色的光澤,咄咄逼人。可能是因為在國內買金飾時受過騙,總是感覺這裡的店舖信譽成問題。不過好友告訴我不用擔心,因為任何遊客要是在這裡買到“缺斤少兩”的金飾,都可以向政府投訴,一但查明屬實,這家店舖就會被勒令關門,所以在金街的商家沒有欺詐行為,可以放心購買。這裡的金價一般是每克42迪拉姆,當地人習慣配帶粗大的金鏈,以顯示自己的經濟水準,因此金街上總是人滿為患。
香料街位於金街的隔壁,一條狹窄幽長的小巷就是它的全部,一袋袋敞開的香料整整齊齊地擺在路邊,小販在貨攤旁熱情地招攬生意,這讓我不禁想起了上海二三十年代的條條里弄。據説阿拉伯香料除了用於食物調味劑外,當地女性還用它來熏衣。只見一個小販將一個陶瓷小碗放在地上,放入木碳、松香、香料粉末,然後用火柴點燃,一會兒工夫,一縷輕煙冉冉上升,房間裏充滿了一種芬芳而含蓄的香氣。這時候,小販又取來了一件長衫,懸挂在屋中,一會兒工夫,衣服上也染上了淡淡的清香,久久不退。據説用這種方法熏衣服,只要十分鐘,就可以將香味保持一週。
《精品購物指南》