淩晨四點半。
前往酒店的路上，透過車窗望去，昏黃的燈光下整個城市籠罩在一片靜謐中——平靜、祥和——這就是迪拜給我的第一印象。
不過當我告訴當地友人我的感覺時，他為我補充了一點：“迪拜是阿聯酋、或者説整個中東最安全的地方，你可以深夜在街道上獨自漫步，不用擔心任何治安問題。”問及原因，才知道這都源於迪拜的一條法律：“在這裡，只要打架就得進監獄，不管誰對誰錯。”就是這樣一條有點“是非不分”的法律，從根本上保證了這裡的治安，同時使迪拜成為中東最重要的經濟商業中心。
狂野體驗——LABAB沙漠探險
清晨，我在迪拜的第一次探險旅程開始——穿越ＬＡＢＡＢ沙漠。陪同我進行這次探險的是一個阿拉伯小夥子Ｋｈａｌｉｆａ，很年輕，不過在沙漠上駕駛越野車卻已經有６年的經驗。
從迪拜的市中心，我們的ＴＯＹＯＴＡ急駛過街道兩旁鬱鬱蔥蔥的樹木，十分鐘後，兩邊視野所及的翠綠色逐漸為漫漫無邊的黃沙所取代。一陣陣微風，輕輕吹過兩邊一望無際的沙漠，捲起星星點點的黃沙，在我們前方的公路上旋轉、飄舞。
ＬＡＢＡＢ沙漠位於迪拜和沙加兩酋長國之間，是阿拉伯地區比較古老的沙漠之一，佔地１２００平方公里，常年吸引著沙漠越野愛好者的冒險。
站在沙漠邊緣，視線所及之處，蔓延著純凈的金黃色，無數層層蕩開的沙紋，好像波浪一般。陽光灑在那些曲線溫柔的弧形沙丘上，滿眼嫻靜溫和的光芒。據説這裡每天晚上的陣風，會將沙漠表面的浮沙捲起，所有車輛軋過的痕跡都不復存在，第二天清晨，只留下層層疊疊的沙紋，和不斷變換位置的沙丘，就像處女地一般，誘惑著探險者重新留下自己的足跡。
長期與沙漠為伍的人似乎對黃沙有一種特殊的親切感，雖然沒使用ＧＰＳ，但是Ｋｈａｌｉｆａ卻能在沙漠中行進得遊刃有餘，時不時向我指出哪的沙地容易使車輪陷落，哪只能前行，不能拐彎，還傳授了我一些沙漠駕車的小竅門。隨著我們的ＴＯＹＯＴＡ在沙漠上畫著優美的弧線，一座座大大小小的沙丘被我們遠遠地甩在身後。
停車小憩，Ｋｈａｌｉｆａ將車穩穩地停在沙丘半山腰處，打開車門，一股熱氣迎面撲來。我索性脫掉鞋子，赤腳踩在細軟的黃沙上，熱乎乎的感覺從足底傳來，直達心口。把鞋子綁在背包上，手腳並用，進一步退半步地艱難上行。風卷著沙粒從山下往上吹，打在腳踝上隱隱作痛，不一會兒，我便滿頭滿耳的灌滿了沙子。
從來沒有見過如此美麗的大漠景色——站在至高點，四週起伏跌宕的沙山，層層沙丘形成的盆地，光影分明，我的影子也印在沙上，拖得長長的。在沙紋的映襯下，ＴＯＹＯＴＡ一路軋過的痕跡沿著沙山輪廓蜿蜒起伏，一眼望不到頭。火紅的落日隱藏在遠方的山巒盆地中，若隱若現。在沙脊上行走，用力踩踏沙丘的陡峭面，細沙便像水銀一般傾瀉而下——那一刻，我想我是愛上了沙漠。
DHOW之旅——阿拉伯美食全接觸
夜幕降臨的時候，我來到碼頭，準備搭乘ＤＨＯＷ（一種阿拉伯沿海地區的獨桅帆船）。
迪拜（ＤＵＢＡＩ）分為兩個部分，即Ｄｅｉｒａ和Ｂｕｒ Ｄｕｂａｉ，中間隔著一條迪拜河（ＤＵＢＡＩ ＣＲＥＥＫ）。這種獨特的城市佈局不禁讓我回憶起了匈牙利的首都，也是由河流兩岸的布達和佩斯組成。站在船頭，迎著海風，左邊是古老的Ｄｅｉｒａ，象徵著ＤＵＢＡＩ的歷史，右手邊則是較為年輕的Ｂｕｒ Ｄｕｂａｉ，正在蓬勃發展著。隨著ＤＨＯＷ的緩緩前行，包裹在夜色下的兩岸景物，就如一幅畫卷一般，在我眼前慢慢展開，古老和現代，和諧地交織在一起。
一會兒工夫，船上就擺滿了各色阿拉伯菜肴。我最喜歡的是阿拉伯大餅，據説是由特製的爐子烘烤而成，外脆內嫩，鮮美可口，當地人吃大餅時都要蘸霍姆斯醬，就著酸黃瓜條和青菜。阿拉伯菜中比較著名的兩道燒烤——烤羊肉串和切片烤肉，阿拉伯語分別叫“ＫＡＢＡＢ”和“ＳＨＡＷＡＬＭＡ”，有人根據諧音戲譯為“烤爸爸”和“想我了嗎”，乍聽令人啼笑皆非。ＫＡＢＡＢ製作工藝簡單易學，將羊肉切成拇指見方的小塊，再加入胡椒、鹽、蔥姜和橄欖油等佐料，然後串在長約１米的鐵扦上，放入烤爐中，待肉色變得黃脆，出爐即食。而ＳＨＡＷＡＬＭＡ的吃法卻別具特色，在船的一側豎立著一個烤肉架，架子上重重疊疊地串著一塊塊肉，以牛肉居多。被炙烤的肉塊隨鐵柱子不緊不慢地轉動著，烤熟一層，夥計就削下一層，然後分發給船上的遊客。
傳説中阿拉伯人嗜好甜食，我在這裡就發現了一種廣受當地人歡迎、對於我卻太過甜膩的點心——哈爾瓦。小小的一塊點心，卻涂滿了一層層的糖，糖上還澆上蜂蜜，蜂蜜上再加一層糖，吃一口，滿嘴流蜜。
與中國飲食文化“食不厭精”相比，阿拉伯飲食顯得粗線條許多，他們的烹飪方法很簡單，除了烤，就是炸，頂多再來個燉完事，要麼索性生吃。我想，這也許源於阿拉伯人所處自然環境的惡劣，也可能與他們豪邁曠達的性情有關。
文化時空——貝度因人探秘
清晨，我們被夾在擁擠的車潮中，無法前行。早就聽説迪拜的交通擁擠，如果遇上堵車而又有急事，就只能祈求真主保祐了。迪拜的車牌號碼一般是五位數字，不過我卻看到一輛銀灰色ＢＭＷ的車牌只有四位數字，問過司機才知道，原來車牌號碼的位數是身份和財富的象徵。比如，四位數的車牌價值１５０萬迪拉姆，三位數的車牌更值錢，大概要支付２５０萬迪拉姆，當然，如果你看到只有兩位數字的車牌，那肯定是某個酋長的坐騎了。
遠遠的，我就看到了一艘碩大的帆船，那裏就是我們參觀的目的地——貝度因人博物館。據説，博物館的前身是Ａｌ Ｆａｈｉｄｉ堡壘，建於１７９９年，主要為了抵禦外族入侵。和平年代中，迪拜政府將其改建為博物館，用以介紹阿拉伯人的祖先貝度因人的歷史，而那艘保留下來的大帆船也成了博物館的象徵。
進入堡壘的入口，我們沿著地道往下走，逐漸進入了貝度因人的世界。腳下踩的是綿綿細沙，昏暗的燈光下，一尊尊惟妙惟肖的雕像難辨真偽，剎那間，忽然有一種錯覺，仿佛穿越了時空隧道，貝度因人的生活在我的面前逐一展現——男人們勞累了一天，一邊抽著水煙，一邊閒聊；而女人們正在一邊支火做飯，好像在説著什麼悄悄話，臉上滿是幸福的笑容；遠處的市集上，布匹、香料、手工藝品應有盡有，一個妙齡少女正在精心挑選布料，一不留神，我差點撞上駱駝，原來是沙漠中的商人，正在趕著駝隊急行……
博物館旁邊有一個文化村，展示的是最純正的阿拉伯文化。一踏入門檻，滿眼都是身著傳統服裝的人們，男人身著飄逸的白色長袍，頭上裹著白頭巾；而女人們則從上到下都裹在黑紗中。一直以來，我就對這種男白女黑的阿拉伯服飾好奇，請教過才知道，因為阿拉伯人的祖先為遊牧民族，生活在阿拉伯半島的沙漠中，為了散熱和抵禦風吹日曬，男人選擇了寬鬆的白袍，而女人，由於經常呆在家裏，不需要外出，所以穿黑袍，再加上在伊斯蘭教中女子不得拋頭露面，所以現在女性依然包頭，帶面紗，旁人只能看到一個個黑色的身影。
驚喜Shopping——真正的購物天堂
在推行低進口稅及無銷售稅的政策下，迪拜向來就是物美價廉的購物天堂。不過於我而言，最吸引我的還是久負盛名的黃金街和香料街。
寬敞的大街兩邊，排列著一家家金飾店舖，隔著一塵不染的玻璃窗，黃金製成的項鍊、手鐲、耳環、各種飾物，整齊地排列在櫃檯上，在陽光的照射下，金黃色的光澤，咄咄逼人。可能是因為在國內買金飾時受過騙，總是感覺這裡的店舖信譽成問題。不過好友告訴我不用擔心，因為任何遊客要是在這裡買到“缺斤少兩”的金飾，都可以向政府投訴，一但查明屬實，這家店舖就會被勒令關門，所以在金街的商家沒有欺詐行為，可以放心購買。這裡的金價一般是每克４２迪拉姆，當地人習慣配帶粗大的金鏈，以顯示自己的經濟水準，因此金街上總是人滿為患。
香料街位於金街的隔壁，一條狹窄幽長的小巷就是它的全部，一袋袋敞開的香料整整齊齊地擺在路邊，小販在貨攤旁熱情地招攬生意，這讓我不禁想起了上海二三十年代的條條里弄。據説阿拉伯香料除了用於食物調味劑外，當地女性還用它來熏衣。只見一個小販將一個陶瓷小碗放在地上，放入木碳、松香、香料粉末，然後用火柴點燃，一會兒工夫，一縷輕煙冉冉上升，房間裏充滿了一種芬芳而含蓄的香氣。這時候，小販又取來了一件長衫，懸挂在屋中，一會兒工夫，衣服上也染上了淡淡的清香，久久不退。據説用這種方法熏衣服，只要十分鐘，就可以將香味保持一週。
ＴＩＰＳ
推薦住宿：Ｔａｊ Ｐａｌａｃｅ Ｈｏｔｅｌ是一家位於迪拜市中心的五星級酒店，交通便利，距離迪拜機場只有１０分鐘的車程，只需步行５分鐘就可以在大型購物中心Ｃｉｔｙ Ｃｅｎｔｅｒ購買世界各地的名牌。和其他位於市區內的酒店相比，它的房價更為經濟，服務也十分不錯。
推薦旅行社：Ｏａｓｉｓ Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ隸屬於著名的ＳＨＡＲＡＦ集團，具有豐富的行業經驗和專業知識，在阿聯酋境內為來自世界各地的遊客提供全方位的旅遊服務。
攝影：一般的旅遊攝影都可進行，但對穆斯林婦女攝影可能被視為不敬。同樣，在攝影對象為男性時，也應事先徵詢對方的許可方可拍照。基本上，政府機構所在的建築物和軍事設施不可拍照。
《精品購物指南》
