| 好酒不怕巷子深，聽説呂梁有好景，我便趕去。火車到太原，汽車到離石，又換汽車到了方山縣屬的北武當山麓，爬上海拔兩千公尺的北武當山巔。黃土高原像泥土的海洋，巨大的海浪滾向天涯，波濤萬頃，浩浩蕩蕩。石壁陡峭的北武當山仿佛是海上孤島，峰上蒼松挺立，倚松俯瞰我中華大地之海，無限風光入胸懷。
黃土山坡色調明亮而單純，在統一的米黃主調中依山勾畫出曲折高低的形體變化，其間綴滿了窯洞。窯洞像無數窺望行人的大眼睛，特別贏得畫家們的青睞，有的窯洞被山坡遮掩了半截，只露出半圓形的上眼瞼，更是迷人的秋波了。從離石去武當的途中，像進入了窯洞的長河，我一直緊盯著車窗外，山坡脈絡縱橫之線與時疏時密的窯洞之點，構成變幻多端的畫境，真令人陶醉。我生長江南，偏愛江南，畫不盡江南村鎮，都緣鄉情，如今面對北國山村窯洞，更感到獨特之美。塞外自有塞外美，“塞外江南”未必增添塞外之美，正如素菜自有本色之美，何必要標榜“素雞”“素火腿”呢，那是失去自信的心態吧！
待進入武當，情調大變，穿叢林拾石級登山，漸至險境，似曾相識華山蒼龍嶺，但石級已修得整齊穩固，雖陡險而無須懼怕。松樹自有其頑強的種族傳統吧，偏愛在石隙中、石壁上植根，迎風長成曲曲彎彎的虬龍體態，這裡的松與黃山的松，應屬同一家族，同一血緣。愈登高，泥土愈稀少，幾乎全是石山了，但松卻愈茂密，愈挺拔。到山巔向後山一望，頗有重臨黃山清涼臺之感，滿目青松層層疊疊，相間紅樹黃葉，織成斑斕秋色。石峰重重，對面峰上有石似龜蛇之鬥，大概將被人們命名為龜蛇峰或玄武峰吧！沿陡壁下後山，進入叢林，樹種繁多，屈、曲、仰、揚，枝杈交錯，意境深邃，頗有宋人《寒林秋思圖》之情致。只是落葉鋪蓋太厚，小徑不顯，尤其松鼠穿梭時時吸引視線，腳下疏忽，容易滑倒。我沒運氣碰見聞名的珍禽褐馬雞，但處處觸摸到成叢野果，黃、褐、紫、赤，不識名目，嚮導特別介紹一種橘黃色的豌豆樣小果，土語“醋流”，便是杏花村汾酒廠用以釀製醋棘酒的原料，深山果香變酒香。
最早發現北武當的也許並非詩人或畫師，而可能是上山來膜拜真武大帝的道教信徒，這樣一座高山之巔，白雲繚繞，蒼鷹盤旋，想當然是大帝祖爺選定營建居高臨下宮殿之理想所在。施工隊正在大規模修建塌廢了的殿堂及山門，且比舊址擴大多多了，其實沒有必要擴大，似乎帝爺也要在住房面積上爭得面紅耳赤。一袋袋的沙、一塊塊的大石從山下或半山背上山頂，實在吃力。我夜宿山巔工人們臨時居住的窯洞裏，鋪的褥子、蓋的被子、枕頭，一律是大紅色，但並非誰家新婚的洞房，這些都是用敬神的舊幛子做的，均書有赫赫顯目的“有求必應”大字，有墨寫的，也有白粉寫的。天未明，便被爆竹聲驚醒，已經有老太太上山來敬香了。沿山上下，殘余著不少小小的“廟”，廟裏小小的菩薩也大都已腿斷腰折，但面前依然香煙不絕，供品纍纍，有饅頭、糕餅、糖果……足可供養幾個白毛女。細讀敬獻及還願的橫披與對聯，奉獻者有來自青海、內蒙及浙江等地，是什麼力量驅使他們遠道跋涉來此偏僻武當山呢？是神靈不怕路途遙吧！人們説我來得不是時候，如三月三，那是真武大帝降生之日，這前後幾天山路上人擠人幾乎走不動，心切性急的人便不擇正道繞歧路爬上去，白天擠不上，夜晚擠，夜晚仍如鬧市，手電筒滿山照耀，但居然未聽説有類似華山遇險事故，這豈不證明有靈！
呂梁地區旅遊部門的負責同志們正竭全力在修建整飾武當山，願這一黃海裏的翠島之美有更多機會被廣大人民欣賞，願勤勞樸素的善良人民能保此寄寓心靈安泰之神山！
1987年 |
