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火焰山，人人怕，怕太熱，高溫有時達六十多度，可以燙熟雞蛋。但既然玄奘曾在那裏經過，遊人也總想去體驗體驗。接受別人的建議，我們頭天住在離火焰山90公里的鄯善，因鄯善不很熱，又是瓜果之鄉，所謂哈密瓜，主要是産于鄯善。百年難逢的新鮮事，我們在鄯善之夜迎到一場大雨。翌晨，趁著雨未歇，吉普車直奔火焰山，諒能躲過酷熱。但及抵火焰山，雨過天晴，依然是碧藍的天、雪白的雲和火紅的山。道上已看不出雨後的跡象，不知是濕土很快就烤幹了呢還是雨點根本被拒于山外而打不進來，但駕駛員同志説這回真是難得的涼快了。其時是8月下旬，上午九時，我們在火焰山奔向博孜格裏克千佛洞途中仍感到十分酷熱，加之四週的山石山土全是火紅與火黃色，視覺中沒有半點冷色。遠看火焰山，山紋結構都像燃燒著火焰，進入山中，感到群山氣勢奔騰，如波濤在峽谷間衝撞咆哮，一瀉數裏又突然迂迴，形成各式各樣的抽象雕刻群。但無論怎樣的怪，其間形式總是協調的，永遠貫穿著運動的有機聯繫。紅色的山岩記錄了運動的節奏，是凝固了的交響樂，人們並可在其中發現潛藏著的無窮無盡的巨人和怪獸。火焰山，今日雨打不滅，但在地質紀年裏，大概還是由於水力衝擊而成形。車在紅黃色調的山谷間賓士，前後左右全是動蕩著的形體和線條，我自己仿佛是一條被捲進了黃河急流的小魚。
玄奘住過很長一段時期的高昌古國，離火焰山麓不到20公里，步著苦行僧的腳印，世界各國的旅遊者都來憑吊古城遺址。不像義大利的龐貝城保存了大量古羅馬的遺物，高昌城只剩下斷垣殘壁。所有建築都是土坯泥胎，由於高溫吧，泥塊硬如化石。烈日下，全城白茫茫一片，淡淡的土黃色顯得有些單調，但也很單純，往事越千年，一切生活的色彩都被時間沖刷了，然而，面對這群泥土的見證，遊人們的腦海裏浮現出當年豐富多彩的人間畫卷。吐魯番的街頭和村裏，人群熙熙攘攘，在那維吾爾婦女俊俏的面貌和華麗服飾中，在老年人黑黑白白的漂亮鬍鬚中，在成堆新鮮的瓜果葡萄中，人們不難想像他們遠祖爺爺奶奶們在高昌城裏的生活風貌。小毛驢拉著平板小車得得答答地在路上小跑，這是民間自備的交通工具，車上張起遮陽的各色布篷，篷下多半坐著紅紅綠綠的一家人。外地來的旅客對這種毛驢車特別青睞，都想坐一坐。毛驢很可愛，它們勤快而耐勞，它們勤快耐勞的祖先大都曾奔走在高昌國的道路中吧！
離古城不遠是阿斯塔那古墓群，在戈壁中深挖洞，極費人力，墓中還有壁畫，看來是城裏貴族們的特辟葬地，其中大將張雄的幹屍已移藏在烏魯木齊博物館。如果玄奘當年不幸亡于高昌，則火焰山的高溫和乾燥就會給我們保存下來高昌國貴賓玄奘的幹屍，不過如果玄奘沒有完成艱苦卓絕的事業，人們也就不會珍視他的遺骸了！
1984年
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