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Richard René與夏姿 ·陳的合作即是一例。René作為造型師首次參與夏姿·陳的時裝發佈，一開始與王陳彩霞的溝通並不順暢，但是通過一段時間的磨合，不僅發佈會獲得了成功，雙方還達成了更進一步的合作計劃。在接下去的工作當中，René作為顧問會更早、更多地提出自己的設計建議，幫助夏姿 ·陳在巴黎獲得認可。
從“細胞”展的展出形式也可以看出這種合作形式的端倪。每位設計師只帶自己的三到五件設計來到上海，而不像前幾年一樣將整個一季的系列全部照搬過來。每套服裝都包含一個系列，企業可以從一個創意背後看到很多系列，因此就有了生發和選擇的餘地。正如Grumbach所説：“在一個系列中減去不需要的，比找到需要的來得容易。 ”
到目前為止，幾家與國外設計師有合作的企業均對宣傳持謹慎態度，不願意接受訪問。趙倩認為，原因在於他們的合作目的並非媒體宣傳，而是設計。 “他們覺得自己還需要積累，等到擁有了足夠的磨合才能爆發。這是相當務實的戰略。 ”她説。
中國設計新浪潮
如果説1990年代的中國時裝界曾經出現過一股設計師浪潮，那麼如今第二股設計師浪潮已經被掀起了。不同之處在於，1990年代的業界是以設計師為主體，而今天，在企業的硬體、管理、銷售都有了一定基礎之後，焦點又重新回到了産品上。
與“細胞”展同時進行的中國時裝設計創意大賽引起了前來參展的國外設計師的注意。“你看了昨晚的頒獎禮嗎？我覺得他們很有想像力。 ”Ballu對記者説。這一次比賽評出了一二三等獎，但作為承辦方負責人，趙倩透露，獎項的概念在今年並沒有被炒作，明年則會取消排名。原因在於，這場比賽的定位並不具有競爭性，而是強調群體的力量。“我認為設計師不應該把自己視作明星。 ”她説，“KarlLargafeld、 Marc Jacobs這些人雖然在外界看來是大明星，但他們本人也從沒有如此看待自己。一旦設計師自詡為明星，他們的設計生涯也就走到了盡頭。 ”
“細胞”展名字的由來也具有相同的含義：單體細胞本身有生命力，但只有組合在一起，才能形成真正的形體；時尚與潮流也是這樣出現的 —只有設計師們聯合在一起，才能對時尚行業起到真正的推動作用。法國高級時裝公會選擇前來參展的設計師，主要考量的標準有二 —這些設計師的作品是否在國外銷售？他們是否能夠代表時裝的未來？他們中的大多數人都連續十年被選入巴黎時裝周的日程，但也有例外 —比如日本設計師星野定治，他的設計在美國賣得非常好。
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