朋友小余初次到內羅畢辦事，在旅館裏安頓下來，打聽到隔兩三條街有家中國餐館，步行最多5分鐘的路，便欣然徒步前往。用完餐後天色已黑，餐館的女老闆説什麼也不讓余再步行回旅館，堅持要他打的。見小余滿不在乎地準備抬腿出門，女老闆趕緊攔住，讓丈夫開車送他。

    以前，內羅畢中心商業區無論是平常工作日還是節假日都是熙熙攘攘，行人摩肩接踵，如今一到節假日，很少再有人光顧商業區，店舖緊閉，街道冷冷清清，一派蕭條。一位叫提洛科的古董商人説：“任何人都知道在內羅畢市中心只要走上50米就可能被搶，在這種情況下還有誰願意冒風險到我的店裏來呢？”

    肯亞的失業率很高，在距內羅畢市區5公里的全國最大的貧民窟裏，無水無電，骯髒不堪、擁擠、根本就不是人住的地方，卻居然住著200多萬人。

    許多青少年遊蕩街頭，是因為普通工作人員的薪金很低，可中小學校的學費卻不低，所以很多家庭根本就不送孩子去上學。

    大學課程不和社會需求掛鉤，大學畢業就失業，所以學生鬧學潮，一鬧學校就宣佈停課。有時4年的課程會被斷斷續續拖上8年。讓真心求學的學子也無所適從了。

    有幸找到工作的，薪金只有5000多先令，物價高得很，一根香蕉就要6個先令，上餐館吃飯的話動輒就是一、兩千先令。罷工浪潮此起彼伏。有一次正好遇到護士罷工，要求將以前的2000先令月薪提高5倍。當局僵持著。一天天過去了，醫院裏滯留著許多病人。全國許多醫院都陸續關閉，有錢人都轉到私人診所看病，窮人只能坐以待斃，臨産的婦女只能請高價的接生人員。據報紙報道：“醫院裏停放著很多沒人認領的屍體。”弄得連醫生也要罷工。

    30年前肯亞剛獨立時，是非洲最先進的大國，可是現在，原本建得極好的高樓大廈已經破舊不堪，條條柏油路也是年久失修，許多住泥屋、茅屋的土著仍然是一無所有，過著“只有今天，沒有明天”的生活。

    到那旅遊的外國遊客大都把時間消磨在國家野生動物園裏，或者是風景綺麗的海邊，看日出日落，對大城市卻是退避三舍。肯亞是個自然景觀優美、動植物品種繁多的國家，在58.3萬平方公里的國土上，設有50多個野生動物園和自然保護區，其中包括擁有遠近聞名的樹頂旅館的阿波戴爾國家動物園。阿波戴爾面積約為760平方公里，位於肯亞的中部，樹頂旅館是這裡最受歡迎的景點之一。這是一處專供遊客留宿觀看野生動物的三層旅館，由幾十根大樹樁支撐著，周圍安裝有高壓電網以保證遊客的安全。原先的樹頂旅館只是一棟小木屋,一天接待2個人，後來改建成了現在的樣子，一天可以接待100多人。除了旅館是人造的以外，這裡的一切都是真正的野生環境，可以看到成群的斑馬、羚羊、野牛、野豬、犀牛、狒狒以及獅子、大象，當然，正因為一切都是“純天然”的，所以能否看好看全也需要遊客的運氣。

    內羅畢座落在海拔近1700米的赤道高原地區。在肯遊牧部落馬賽族的語言裏“內羅畢”是“冷水”的意思。那裏終年日照充足，植被豐富，風光優美，氣候宜人，被譽為“驕陽下的春城”，特別是20世紀60年代更是被公認為非洲最美麗的城市之一。就連聯合國也無法抗拒她的魅力，1973年和1978年，聯合國環境規劃署和人居中心總部分別落戶這裡，使內羅畢成為和紐約、日內瓦、維也納同等重要的、擁有聯合國權威機構的國際性都市。然而，就象用“歲月不饒人”來形容人的年邁一樣，如今的內羅畢卻鮮有往昔婀娜的風采：飛揚的塵土、陳舊的交通和通訊設施、時常發生的停水停電現象、破爛不堪的貧民窟、越來越嚴峻的治安形勢，無一不在昭示這一切與內羅畢國際性都市的地位是那麼不相稱。　

    在經歷了百年滄桑之後，“冷水”的內羅畢河如今被嚴重的工業和生活污染所籠罩，垃圾充斥著多處河道，“冷水”變成了死水，喪失了供水供電作用，由於周邊的主要水庫和發電站年久失修，加上近年來乾旱少雨，從1999年起，除主要政府機構所在地和富人、白領階層居住區外，內羅畢絕大部分地區都存在著嚴重的供水供電不足問題，水電按人頭配額供應司空見慣。

    內羅畢的交通設施基本都是英國殖民統治的“遺産”。20世紀上半葉和中葉，由於汽車還遠未普及，內羅畢的公路設計通常為雙向兩車道，主要供馬車、農用機械車輛和人力車使用。隨著人口和汽車數量的增加，1973年，內羅畢市政廳曾在“內羅畢都市發展戰略”報告中建議中央政府拓寬主要公路，並修建專門的人行道、自行車道和殘疾人專行道，以緩解日益嚴重的交通擁擠狀況，但由於經費有限，這份極有戰略遠見的文件至今仍被束之高閣。如今的內羅畢交通設施早已千瘡百孔，據統計，目前在內羅畢所有的路口和轉盤處，只有23％的地方有紅綠燈交通信號標誌，即便是地位相當於北京長安街的肯雅塔大街路面也是凹凸不平，每天上下班高峰時期，各種車輛你爭我搶、擁擠不堪，交通事故時有發生。

    打電話在其他國際性都市是再普通不過的事情，在內羅畢卻異常艱難。據肯亞電信部門統計，每100個內羅畢市民個人電話平均擁有量不足1部，尋常百姓不得不到破舊的公用電話亭排上一兩個小時的隊等待打電話。由於內羅畢的國際線路有限，人們常常需要花費整整半天的時間才能撥通一個國際長途，而每分鐘3美元的國際通話費卻足以讓人下一次不敢輕易打電話。

    許多內羅畢市民滿懷眷戀地回憶説，1993年以前，內羅畢公共照明設施的維修一直由肯亞電力公司負責，那時侯的夜晚，內羅畢街道兩旁的路燈和休閒娛樂場所的霓虹燈交相輝映，登上高聳入雲的肯雅塔國際會議中心的樓頂俯瞰內羅畢美麗的夜景是每位外國遊客的“必修課”。時至今日，每當夜幕降臨，內羅畢整個市區便籠罩在黑暗之中，就連以肯雅塔大街和莫伊大街為中心的中心商業區也不例外。黑暗為流浪者和流竄犯提供了便利的作案條件，市政廳的官員坦言：“在晚上的時候到市中心去是極需要膽量的。”

    由於肯亞對邊境管理鬆懈，周邊諸如索馬利亞、蘇丹等鄰國至今仍處於內戰狀態，給槍支流入肯境內創造了非常便利的條件，加上近年來肯經濟發展持續低迷，失業率始終維持在40％的水準，內羅畢的社會治安形勢正變得越來越嚴峻。2000年，內羅畢僅記錄在案的入室持槍、持刀劫案就高達2000件。2001年以來，內羅畢的治安狀況惡化出現了兩個新特點：首先，針對商人和銀行的搶劫案件顯著上升，匪徒在光天化日之下公然與警察展開武裝對峙，最嚴重的一次共有12名警察、保安人員和劫匪同時在槍戰中喪生。其次，針對政府高級官員和外國駐肯分支機構工作人員和遊客的搶劫、兇殺案明顯增加。

    破舊的市政設施、嚴峻的治安形勢導致聯合國國際公務員制度委員會2001年1月宣佈將內羅畢在聯合國城市中的等級評定從Ｂ級降到了Ｃ級。(辰辰)

    中國網2002年2月21日