這就是黃鶴樓，巍巍立在高處，立在江中，立在山峰相對的視線之間，卻仍然保持著一種沉著、悠然、古樸，似乎他的存在只對某個人，某件事，某段過去負責。所以它憑出世的超脫和蒼老的冷靜詮釋著坦然。

    事實上，到黃鶴樓除了是不能錯過武漢的名勝，更多的還是因著曾經聽到、讀到的傳説和詩句。那些遠去和不能辨別真偽的故事、傳奇完全的佔著人們的信任；那些即便誇張，也充滿了足夠的懾服力和合理性。這很奇怪，所以一直記著那些故事，那些自心而來的詩句，我希望有一天，能參透感受到這真實的感覺。

    黃鶴樓立在都市之中，現在是，曾經也是，無需穿越山徑疏林，它就在灰白色的鬧市旁邊，在高一些的地帶渲染絳紫或棕紅的古舊沉著的色彩。到黃鶴樓，有“峰迴路轉”的感覺，車從公路轉上山坡，人就會靜下來；人從車上下來走上黃鶴樓之下的小街，心情就會溫暖起來：那並非吵嚷的喧鬧似乎從唐宋而來，於是，可以聞到停留百年而越發醇香的酒的味道。這哪是現代的古跡，那分明是鶴仙的饋贈，是善良人的樂居，是詩者的鬧肆。一步一步走過去，前方是樓臺，後面是商街，中間則夾著過去和現代的交流。也許是現代人對歷史的感知，也許是過去對今天的訴説，不論如何，在這一個相對濃縮的空間裏，我們正跨越著兩個時代。

    我買了一個床飾，上面繪著中國古典仕女的畫像，很漂亮。現在它挂在我的床沿上，還會時時散出溫文爾雅而又純良的氣息。我帶著一分滿足滿足欣然的去登黃鶴樓。那自然不是“煙花三月”裏熱鬧非常的酒樓，也並非“黃鶴再現”的歌舞生平的酒居，裏面規規矩矩。陳列著商品，古董和銅色的寫滿厚重歷史的簡介牌。從底層到頂層，每層的格局都是一樣的，回字形的空間中，裏面如果除去所有的擺設，那便完全是空蕩蕩地；而若真是那樣的話，那將是人們聯想和幻想歷史的一個機會和舞臺，似乎可以在眼前捕捉到唐衣宋服的人們在舉杯邀月的影子，還有峨冠博帶的儒士在傾訴揮灑的靈魂……很分明卻又完全是虛空的，但總是連在一起的，它是承襲下的傳説賦予後人的感動。

    我一層一層的躍上去，每一層，我都停留在外欄邊看近臨的江水和靜立的青山。只能説那是不大的山，也不得不稱那是很闊的江。看得見岸，卻見不著邊際，流向東海的脈絡清晰的經過這裡又延伸出去，澎湃著生命的浪，洋溢著生命的音。很美妙，雖然眼前的浪穩的近乎沒有，跟前的音緩的平淡無奇，但它仍然能讓人感覺到巨大的存在，讓人相信或許在下一秒它會高聲的笑。就像蘊涵人體內的衝動，是一種偉力，可以毀滅也可以成就，人似乎也因此具備了神秘而又清楚的特質，於是終於變得莫名其妙，難以琢磨。只是一個個個體在某時某刻靠著歷史的欄杆，憑這種天性和直覺，感到一瞬間的豪邁，獨特，另類和從容，然後奇怪而又更新鮮的看這人世間。此時，人的腦海中一片空白，只有不知從何而來的感動——一種簡單的感動。

    “孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流”，人如孤舟苦苦漂流，在長河裏卻看不見自己，只見得流水從身邊滑過。是人是事，似乎重要卻又確實無所謂，當一切匆匆流過，才會在恍然間頓悟原來如此，原來與之默默相對的是不曾留心的某處角落的神情或眼睛。幾經風雨，煙波浩渺之中的歷史凝固在石頭木材搭建的建築中，也消解在其中，人們總是用自己的眼光審視那一切，或推崇偉大，或崇拜睿智，卻忽略了長河中一綹靜靜的支流，那也許是等待，也許是經世，也許是流浪，但無論如何那都是一種基奠，托起別致的平凡。“黃鶴樓的設計者是誰 ”，“建起它的勞工是誰”，“經營它的是誰”“賦予它傳奇魅力的是誰”……當我們眼前的詩句不能回答時，我們就必須向歷史詢問，理由便是“這個歷史的舞臺終歸是他們搭築的”！

    我們並未在黃鶴樓停留很久，因為還有下一站。下一站是歸元寺，一處香火旺盛卻因此少了更多佛性清凈的寺廟，那裏唯一引人入勝的就是人的虔誠，而僅僅是人的頂禮膜拜的虔誠。至於佛祖，已經比它處更“平易近人”了。這種場景倒也讓我想起“南朝四百八十寺，多少樓臺煙雨中？”不管是多少寺廟，煙雨前的工程和參拜、信仰，煙雨中的惆悵，以至煙雨後的落寞都是人們在含情脈脈的詮釋著……

    我看的，大多是樓臺，古代留守於今的處處樓臺，不論是紅漆高柱，還是金瓦琉璃，都沾染印含著煙雨的痕跡，相對滄桑的人類，我們只能深沉的稱之為“煙雨樓臺”。

     中青線上