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華人設計師劉淩和孫大為。
當創始於1962年的法國時裝品牌Cacharel聘請華人設計師劉淩和孫大為做品牌創意總監時，國人的震驚反而比法國人還強烈。關於中國設計突破高級時裝界天花板的讚美蜂擁而至，而對於這對在巴黎生活工作十多年的設計師來説，擁有自己獨立品牌Belle Ninon，獲得法版“ELLE”舉辦的“時裝設計新銳大獎賽”，進駐巴黎老牌時裝屋都不過是一個時裝設計師成熟的正常道路，與國籍關係甚少。“這是一種職業道德。每個設計師都不希望因為其他東西給自己帶來知名度，我們是拿作品説話，希望別人先承認自己是個好設計師。中國身份對任何人來説無疑都是個優勢，但我們不想通過它贏得關注。”孫大為接受我們專訪時相當坦誠的説。
《21世紀》：去年你們在法版“ELLE”舉辦的“時裝設計新銳大獎賽”獲獎，更多是以自己品牌而非設計師的身份？
孫大為、劉淩：對，這是完全兩個概念的事情。中國也有很多這樣的比賽，但更多是對個人感興趣而不是對個人企業品牌感興趣。通常參加比賽的人未必是個成熟的設計師，作品也未必具有商業價值。而法國更在意你自己品牌的商業價值，獲獎之後他會想辦法怎麼去幫助你的品牌，不是單獨對個人。“時裝設計新銳大獎賽”就像是個人品牌和投資方的橋梁，大家在意的是獲獎後能繼續做什麼，不是個人選秀。
《21世紀》：法國時裝界鮮少雇傭華人做設計總監，尤其像Cacharel這种老牌子。
孫大為、劉淩：的確，Cacharel有個特別完整的世界，從香水、成衣到配飾，法國從十幾歲到七八十歲的人都很了解它的歷史，這是融到法國文化裏的。但它骨子裏特別有好奇和進取心，是個很講年輕感的品牌，我們都對這種冒險精神著迷，希望能把自己的元素加進去。它之前的設計總監是比利時人，再之前是南美人，從時裝語言上來説，國籍並不那麼重要。唯一需要調整的是，我們必須知道自己的客人是誰。Cacharel很大一部分市場份額在美國和日本(將來會回到中國)，我們要研究這些市場，看她們在顏色、版型上能接受的程度在哪，這樣才知道把哪部分産品展示給這些客人。比如西方和東方人身體結構不一樣，你的商業企劃裏肯定會根據東方人的身材做一部分處理，這個都是技術層面的。還有，Cacharel主要是玩顏色的，我們會看很多畫展、找畫家，把布料、衣服比例、質感、成品價格都控制在清晰的客戶群裏。
《21世紀》：在巴黎學習工作了十多年，“中國設計師”這一身份模糊了嗎？它在哪些方面還在影響你們的作品(以Cacharel2012春夏系列為例)？
孫大為、劉淩：這個東西不是表現在形象裏，而是我們骨子裏做事的方式很像中國人。比如我們做Cacharel第一季大家都覺得很保守，中國人的思維會想先打個基礎在那裏，不希望建在空中，這和西方思維是很不一樣的。受不同文化教育影響出來的性格不一樣，有的設計師喜歡做很“咋”的東西，有的可能會好好延續前任的理念。説實話，中國身份給我們帶來的都是優勢，有時還會特意去淡化一下自己的優勢。現在大家很少談論國籍，圍繞的只是設計本身。最多説他是哪個體系出來的，很少刨根究底問他是哪出生的。
《21世紀》：為Cacharel設計時，你們更多是從巴黎女孩的時裝態度來思考？它是一種什麼樣的態度？
孫大為、劉淩：Cacharel女孩大多在25歲左右，我們必須去感受她們的心態、喜歡的歌曲，聽她們講話的方式。女孩的思維本來就很難摸清楚，巴黎女孩應該是全世界最難伺候的。她們會受媒體影響，但決定權在自己手裏。她們永遠最在意衣服穿上後好不好看，而不是這個系列是誰設計的。她們甚至不在乎自己是不是時髦，有些女孩就是把自己奶奶的衣服穿出來，覺得很美。“你穿的像個奶奶”這在法語裏是很不禮貌的，但很多女孩不在乎，她們認為展示自己的風格更重要。
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