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主創人員在京味兒舞臺劇《鍋兒挑》的見面會上，挑起熱乎乎的麵條。顧伯岳攝
大鍋裏挑起一筷子麵條不過水，直接盛入碗中，面上再夾一筷子“心裏美”蘿蔔絲，來一勺青豆、一勺炸醬。在京味兒舞臺劇《鍋兒挑》的見面會上，一碗熱乎乎的，沒過水的鍋兒挑（tiǎo）面，讓在場的人都倍感溫暖。但一場爭論也由此開始，這一筷子面到底應該叫“鍋兒挑”，還是“鍋挑兒”呢？
《鍋兒挑》導演張紹榮是北京曲劇團的老演員，家裏往上數幾輩兒都是老北京。他在現場解釋説，起初劇組對這個名字也有爭議，大多數人都認為應該讀“鍋挑兒”。但他們查了資料，又請教了劇院的老前輩、今年已經八十歲的正紅旗老曲藝藝人趙俊良，才確定叫《鍋兒挑》。張紹榮的這番説法，解開了現場媒體記者的疑問。
但當《鍋兒挑》將要演出的消息見諸報紙、網路等媒體後，一場更為熱烈的爭論從活動現場延伸到了網路上，甚至還有了“鍋兒挑兒”的説法。其中，既有外地人，也有地道的老北京，還有王玥波、徐德亮等相聲曲藝界知名人士。
在爭論中，“鍋挑兒”一派支援者似乎更多，情緒也都比較激動。很多老北京都以不容置疑的語氣説：“必須是鍋挑兒，我打小兒就這麼念。”就連遠在德國的網友也加入了這場爭論，網友伍余元卜説：“鍋兒挑不好發音，後者説出來清晰有力，咱還鍋挑兒吧。”有人試著讀了讀“鍋兒挑”，直喊受不了，“舌頭都給閃著了！”
而支援“鍋兒挑”派的網友則比較理性，大都能搬出些書面依據和理論。一位網友説：“‘鍋兒挑’的合理處在於‘鍋’是名詞可以加兒化音，‘挑’是動詞不能加兒化音。”網友妙已聽了這一派的聲音很是欣慰，“以為就我們家説‘鍋兒挑’呢，還為這方言深深地自嘲過。”
爭論中，相聲老師馬桂榮還和她的學生王玥波抬上杠了。馬桂榮堅稱就是“鍋挑兒”，“這杠我抬定了！就是‘鍋挑兒’，不是我不虛心，而是從我媽那兒到我這兒説‘鍋挑兒’六十多年了。”弟子王玥波則稱，這個問題他很多年前就遇到過，還專門為此查閱了齊如山寫的《北京土話》、徐世榮編的《北京土語詞典》，“老北京人説‘鍋挑兒’的，確實大有人在，可是上世紀三四十年代有關北京土語的書中，記載的都是‘鍋兒挑’。”
相聲演員徐德亮則屬於“兩邊倒”。他説，老北京叫“鍋兒挑”和“鍋挑兒”的都有，一般內城人，也就是今天的東西城人叫“鍋兒挑”，南城則叫“鍋挑兒”。美食主持人侯軍也是兩邊兼顧，“字面上講‘鍋兒挑’更合理些！口語上‘鍋挑兒’順暢！兩個都對！”
看著這些紛繁複雜的爭論，網友現世活寶1973徹底納悶兒了，在家打了鍋鹵，愣不知道那碗麵到底該叫“鍋兒挑”，還是“鍋挑兒”，還是“鍋兒挑兒”呢？
網友吉波對這件事的評價則讓人有些傷感：“鍋挑兒”、“局氣”這些老詞兒，屬於上個世紀的記憶。輾轉口述這些的人，正一個個老去，甚至遠離。
徐德亮認為，這場爭論其實大家爭的並不只是一個詞，而是一種情緒。“會出現這樣的爭論，説明瞭解北京傳統文化的人越來越少，也説明大家已經意識到北京傳統文化的重要性。北京城變化越來越大，我們不能忘了老詞兒，它們承載著這個城市的記憶。”
馬上就訪
問專家
民俗專家王作楫認為，這件事沒什麼可爭議的。“鍋兒挑”和“兔兒爺”一樣，都是兒化音在中間。這個兒化音是一帶而過，不用特別強調。從北京話發音規律來講，大約80%的兒化音都是加在名詞後面的。另一方面，在北京民俗文化中有一種“官俗民承”的傳統，北京有宮廷，有王爺府和文人墨客，他們很少把兒化音加在尾音，很多都是夾在中間的，因此民間也接受了這種叫法。但北京的民俗又有“百里不同俗，十里不同風”的特點，因此北京話在不同區縣發音也不盡相同，所以有些地區也讀作“鍋挑兒”。但標準的、書面使用時就是叫“鍋兒挑”。
問詞典
要想得到更準確的答案，記載北京土語的詞典也是好老師。在首都圖書館記者查到了由語言學家徐世榮編著、北京出版社出版的《北京土語詞典》，以及語文出版社出版的《現代北京口語詞典》，北京語言學院出版社出版的《北京話語詞彙解釋》等詞典，幾本詞典都不約而同地寫道“鍋兒挑guōr tiǎｏ”。對這個名詞的解釋也都大同小異：北京人吃麵條的一種吃法，即從鍋裏撈出，挑入碗內，熱吃；另一種吃法是將麵條煮熟撈出，放在涼水裏過一下再吃，稱“過水兒”面。如：“我可吃鍋兒挑的，別過水兒。”
除了“鍋兒挑”，還有許多我們熟悉的北京話也都是兒化音在中間，比如“貓兒膩”、“蹭兒戲”、“白眼兒狼”、“擔兒挑”、“哥兒倆”。
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