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這兒當然就是度假者的天堂加那利群島(Canary Islands)————但並非多數度假者所熟知的那種遊覽方式，他們來此只是享受冬日的陽光。
週六下午6:30，Bessie Ellen號趁黃昏時分離開特內裏費島(Tenerife)南部，借助海風前往拉帕爾馬島(La Palma)，所以需要大家齊聚甲板拽拉帆繩，才能同心協力揚啟風帆；為此，每個人都得使出渾身解數，齊聲喊著號子，方能拽住四張大帆的升降索，以及固定好風帆下桁的輔助索。待到這一切忙完後，船已行駛在變化莫測的急流水域，大西洋的強勁海風順著海島間的夾縫呼呼直刮過來。
本人值的是從午夜至淩晨四點的班，回到甲板時，已經來到其中一片急流水域的腹地，Bessie船在每小時50節海風的作用下，正劈波斬浪于波光粼粼的海面，陣陣浪花飛濺，兩岸遍佈著鬱鬱蔥蔥的油松。在我們正後方，就能看到雄奇偉岸的西班牙最高峰泰德峰(Mount Teide)的輪廓，泰德峰好像從大海中拔地而起直插雲霄，似乎想要惡作劇地拽拉住泛起浪花的船尾。仰望天空，看到閃著夜航燈的飛機，它們滿載度假客即將降落在特內裏費南部機場(Tenerife South)，這些急不可耐的度假者來到特內裏費島是為了享受冬日和煦的陽光。讓人難以置信的是：自己現在正駕禦Bessie船正乘風破浪，但在幾個小時前，自己也還是暖氣飛機的乘客。
恰恰與此相反，我們乘坐Bessie Ellen遊覽加那利群島的一週時間裏，內容卻是忙著奮力拖拉及固定帆繩、停泊在月色皎潔的空曠海灣裏、欣賞船頭兩邊遊弋的巨頭鯨、漫步于火山口沿、以及探訪村落。在那些村落，香蕉（而非遊客）仍是主要作物。這趟旅程，就是把原先內容俗套的旅遊，還原成了駕船繞群島遊。
如今在特內裏費，很少還會有遊客乘坐98噸重的高桅橫帆船出遊，但它頗有歷史淵藪。Bessie Ellen始建於1907年，那時候，貿易所用的雙桅帆船仍遊弋于這些地區。事實上，英國與加那利群島之間的貿易由來已久，可追溯至莎士比亞時代(Shakespeare)，當時福斯塔夫(Falstaff)對加那利出産的美酒情有獨鍾，這是一種加酒精的葡萄酒，當時屬於該島最大的出口商品。
19世紀末，葡萄酒被香蕉出口取而代之，英國貿易公司EW Fyffe第一次進口了産自該群島的香蕉。運載香蕉的貨船Fyffes與Yeowards在該條航線上固定下來後，它們就開始搭載遊客，他們是加那利群島最早的遊客，很多是英國上層社會的精英，他們採納醫生的建議，到這些“幸運島嶼”(Fortunate Isles)沐浴冬日的陽光，於是就催生了英國與加那利群島之間貿易的第三階段。
這一週時間，我們的船上並不是裝運香蕉，而是延續古老的傳統——搭載英國社會最有進取心的遊客。他們包括了一位化學家、一位宇航工程師、一位退休企業家以及一位油田勘測師。這艘船剛剛送走了上一波“遊客”——幾位環保分子、一位外科醫生以及一位稅務顧問。有些遊客是貨真價實的海員，其他人則對航海一無所知，但無論是在甲板工作還是在準備膳食，每個人都得傾盡全力、有所作為。
毫無疑問，第一個晚上，船的啟航速度很快，Bessie Ellen船主及艦長尼克·奧爾福特(Nikki Alford)也承認特內裏費與拉戈梅拉島(La Gomera)之間的急流區比自己先前預計得要“給力”些。但回報在第二天早上，在和風煦日中，船可以沿著拉帕爾馬西海岸“閒庭信步”，我們也能欣賞到低矮山坡上成片香蕉林的美景，並能從Bessie船的專業海員那裏了解屈伸起重機、螺旋觸簧、橫索梯繩的知識，以及學會如何正確纏繞繩索以及成功避開“喪門星”——那些常常冷不丁從前甲板這頭蹦彈到那頭的大滑輪。
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