清末旗裝寬大平直，不顯露形體，服裝以多重滾邊和刺繡為主，布料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣。中國網圖片庫 孫繼虎
旗袍，作為世界上影響最大、流傳最廣的中國傳統服裝，“是中國燦爛輝煌的傳統服飾的代表作之一，是“最為當今世人所認可和推崇的中國服飾之代表”，雖然其定義和産生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。”旗袍為民國20年代之後最普遍的女子服裝，由中華民國政府于1929年確定為國家禮服之一。1949年之後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為“封建糟粕”、“資産階級情調”遭受批判。80年代之後隨著傳統文化在內地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區復興，還遍及世界各個時尚之地。
旗袍的樣式起源，在民間一般認為改良于清代旗女之袍，而實際上在學術界爭論很多。
近代上海開埠後，上海社會風俗發生了深刻變化。來自歐美的異域風俗開始影響上海人的生活；傳統風俗以及來自全國各地、帶有各自地域特色的民風，催化産生了近代都市生活方式的形成。在穿著方面，旗袍的變化就是這一特徵的具體表現。旗袍是近代上海都市婦女形象招牌，它脫胎于旗女之袍，原是滿族人民創造的一種日常服飾，建立清政權後廣布全國。在清末至民國年間，滿族旗女穿的旗袍樣式仍十分保守。
從1920年代開始，旗袍在上海婦女中普及，但仍保持旗女之袍的特色，經過1930年、1940年代的不斷改良，旗袍在傳統基礎上廣泛吸取西式裁剪特色，成為一種中西合璧的服裝，其特徵開始慢慢穩定下來，並逐漸影響各地，終於成為識別性很強的女裝。旗袍幾經變化，不僅徹底擺脫了老樣式，而且改變了中國婦女長期束胸裹臂的舊習，盡顯女性體態和曲線之美，既體現了當時的社會風尚，又無形中為女性解放樹立了一種標記，成為時尚領域卓爾不群的一道風景，形成洋洋大觀的旗袍文化。
