穿過丹噶爾古城那座高高的雕花門樓，輕輕踏上已經凹凸不平的青石路，我仿佛一步就穿越過了時空。這座已經陳舊的城，就好像是一個長焦鏡頭，牽引著我的視線一直向遠處延伸，直到遙望見已經塵封的歷史深處。歷史深處的丹噶爾，青石路兩旁的店舖中擺放的依舊是毛皮和絲綢，路中央商旅川流不息，整座古城都回蕩著清脆的駝鈴聲。
丹噶爾，意為白色的海螺。位於青海東北端，距離西寧市五十公里。深居於內陸腹地的一座城，為什麼會有這樣一個浪漫的名字？
據史料記載：“丹噶爾，為藏語“東科爾”的蒙語音譯，東科爾的意思就是白海螺。”
歷史學家，可能是世界上最不浪漫的一群人，他們總是千辛萬苦考證出硬梆梆、冷冰冰的事實，埋葬掉人們心中所有綺麗的幻想。
好在，從藏到蒙，再從蒙到漢，這個如九連環般不斷音譯的過程，本身就已經成為了一個美麗的故事，幽幽低喃講述著丹噶爾的身影是如何在歷史的長河中起起伏伏。
西漢時候，丹噶爾就已經成為了古絲綢之路上的通商重鎮。人類自古就選擇依水而居。絲路上的各國商人帶領著駝隊，穿戈壁、過雪山，唯一可以依賴的，就是河流，只要一直沿著河流的方向走，就不會失去水源，就能經常見到有人聚集的城鎮，補充給養。丹噶爾古城位於絲路之上、湟源河邊，自然就成為了商旅們的必經之地，漸漸繁華了起來，聲明遠播。
到了清代，清朝政府對丹噶爾實行了低稅負政策，就相當於現在的保稅區。及至民國，丹噶爾古城的交易額達到500萬兩白銀，換算為人民幣相當於四十億元。
一條茶馬古道，匯集了幾乎全世界的商賈和冒險家。丹噶爾則匯集了來自於世界各個角落的人、商品和財富。
在丹噶爾，我看到了兩幀黑白舊照片，背景都是一百多年前的古城街巷。一副照片上，是一個三四歲的白人小女孩，一臉頑皮的笑容，望著鏡頭。她是跟隨父母來到丹噶爾的孩子，現在關於她的一切都已無從考證，只在這張照片上，我們得知，一個年紀小小的、金髮碧眼的、生活幸福的小姑娘，曾經在丹噶爾渡過了童年，很可能還在這裡長大成人，甚至經歷了自己的愛情。
另一幅照片，是一個已近中年的白人男子，騎在駱駝上，披著當地人的那種連帽斗篷，如果不是因為他輪廓鮮明的五官，一定會把他當成一個普通的中國商人。拍照的時候，好像正在下雪，而男子的表情嚴肅，甚至顯出絕望。似乎剛剛經受了一個沉重的打擊，正在考慮，是就此遁逃，離開丹噶爾，還在放手最後一搏。
兩幅照片，把當時外國商人在丹噶爾的生活狀態體現的淋漓盡致。對他們來説，這裡可能是天堂，也可能是地獄，明天的命運，永遠在未知之中。
那丹噶爾的漢族商人又留下過怎樣的印記呢？穿過充滿西域風情的雕花門樓，走過青石街巷，指尖撫過路旁層層疊疊懸挂著的羊絨披肩，轉過一個路口，一座灰色的牌樓躍然出現在眼前。標準的中原建築，正中間的匾額上刻著兩個漢字：迎春。
毫無疑問，這是漢族人的手筆，即使走到天涯海角，‘迎春’也永遠是漢族人心中最美好的願望和期許。
路依著地勢修建，高低起落，路兩旁的藏式民居也沒有一定之規，可就在這些民居中間，卻修建了一座規制齊全的文廟。在一百多年裏，丹噶爾的小學就建在這裡，現在為了保護文物，在文廟一墻之隔的地方該起了新校舍，把小學搬了過去。
“我們丹噶爾肯定要有學校的，這是文脈，不能斷。”陪我們參觀的人這樣説。
導遊介紹説，這是中國最靠西邊的一座文廟，過了丹噶爾再向西，就是日月山，當年文成公主和親，就是翻過日月山進入了吐蕃。
除了文廟，丹噶爾還有一座關帝廟和一座城隍廟。昨天我們還在感嘆伊斯蘭信徒不管遷徙多遠都會帶著古蘭經。今天，我們就看到，漢族人雖然不帶經書，但他們不管走到哪，都會帶著自己的信念：文聖、武帝、城隍。然後在一個陌生的世界裏，為自己建立起一座獨立的城，延續自己的傳承。
鏡頭慢慢移回，駝鈴聲悄然逝去，丹噶爾的門樓、石路、房屋都已經變得陳舊斑駁。當年那些擁擠在古城中的各國商賈，或得意，或絕望，都已經化作了薄薄一層煙塵，壓在了史書上。
唯有博物館中珍藏著的文書；風格不一的建築；仍舊建在的、在丹噶爾出生的外國人，在用各自不同的方式，向人間訴説著丹噶爾的曾經和過往，整條茶馬古道的曾經和過往，整個絲綢之路的曾經和過往。
在關於‘回望古道，再造通途’的座談會上，我説，厚重的歷史和文化，對於發展來説，永遠是雙刃劍。會是底蘊和動力，也會是桎梏。專家説他們也深深了解這一點，所以，他們會採取很多方式，利用好深厚的歷史和文化。
等待著，丹噶爾這顆白色的海螺，在青海腹地、在高原的陽光照耀下，繼續如珠寶般璀璨光明。
作者：聶昱冰（河北省作協作家）