【點睛】國道227線，一條縱貫民樂南北的交通大動脈。走在這條路上，您就走進了河西，走進了單于王的行宮，走進了蘇武牧羊的草場......
青海北，青藏高原邊緣，一條由青海通往甘肅河西的峽谷叫扁都口，古稱大鬥拔谷，祁連山的一個重要關隘。據考證，扁都口是藏語名，大鬥拔谷和祁連山一樣，應該是匈奴語。由此可見扁都口歷史的富集和久遠。
從青海省祁連縣的鄂博鎮，沿國道227線，爬過海拔3658米的埡口，便走進了大鬥拔谷。這個峽谷很有名氣，據説霍去病、張騫、蘇武、法顯和尚都從這裡走過，還有一些邊塞詩人岑參、李益、王維也走過。歷史無法復原，古人的腳印早已被西北的風沙和祁連山的洪水淹沒，但一個人卻真真切切的來過，他就是隋煬帝。歷史好像很不喜歡這個皇帝，對他總是遮遮掩掩。但他開疆拓土、開鑿運河、開闢水路卻是事實。一個皇帝，在古代沒有快速通道和輝煌行宮的情況下，帶著臣子和妃子來到了這個西部的莽荒之地，足見其男兒的血性和一代聖主的英明。當時的河西走廊一片荒蕪，這裡出沒著野狼、熊羆、豹子和土匪。當時的扁都口沒有路，只是一條峽谷。隋煬帝的香車寶馬無法暢通，他沿著山脊爬行，藤蔓刮破了他的衣服，荊刺扎傷了他的妃子嬌嫩的雙手，但他沒有放棄。
在山外，西域諸國的君王早已捧著葡萄、羊肉和美酒，瑟瑟等候。而隋煬帝嬌美的妃子終歸熬不過這裡野蠻的天氣，在六月艷陽高照的扁都口，長眠在了祁連山的臂彎，留下一個叫娘娘墳的遺址，寒光秋月，垂吊千年。
炒麵莊，這個守護扁都口關隘的小村，卻不見炒麵。但歷史上這裡一定有炒麵。這裡是大月氏的牧場，是匈奴分割牛羊的地方，也是土蕃人醉酒跳鍋莊的舞臺。就像雄鷹離不開天空、牛羊離不開草原一樣，臧族人怎麼能沒有炒麵呢，這裡的海拔太適合青稞的生長。沒有青稞，匈奴和土蕃的青稞酒可怎麼釀造啊，沒有青稞酒，哪有他們的血性和勇武。而有青稞，必然會有青稞炒制的炒麵。只是現在的鄉民吃上了更好的東西，忘卻了青稞和炒麵的味道。
馬營墩，炒麵莊村以北的一個村莊。叫馬營，是因為這裡曾有成群的馬匹，營，説明這裡是兵營。墩嘛，自然是個哨卡或烽火臺了。歷史上霍去病劍出扁都口，便在祁連山下設立了他的快速部隊基地——山丹皇家馬場。從此，成群成群的汗血寶馬嘶鳴在祁連山下，馱著霍去病和他的將士直搗河西，何等英武。而馬營墩，也許就是他將軍大帳的駐地，高高的烽燧挺立著英武的戰士，鷹一樣的眼睛巡視著扁都口的飛雪和河西的風塵。這個墩現在還在。
永固古城又在馬營墩村的北面。2000多年前，祁連山北麓水草豐美，牛羊成群。這裡世代生活著一個遊牧民族，一個神秘的民族大月氏。大月氏建都在祁連山下的民樂縣永固城。其實民樂的歷史最早是從永固開始的，那時候根本沒有民樂城，更沒有民樂縣。我不知道我的祖先來自何方，常常夢想我是不是那個挎著彎刀、挽弓射月的彪悍民族留下的一個符號。我們流淌著直爽豪邁的血液。
一片肥地自然有人垂青。在肥美溫柔的環境中生活，大月氏逐漸失去了縱馬河西的豪情，他們泡著美酒，吃著牛肉，摟著嬌美的妃子，在祁連山下，盡享著人生的快樂。但一個更強大的民族，就像祁連山的狼群，窺視並涌向這座古城。深邃的護城河擋不住馬隊的鐵蹄，高大的城墻遮不住雨一樣灑落的利箭，一夜，這個曾經輝煌的民族風一樣消失在河西的大漠，空留月氏王的頭顱，被殘暴的匈奴單于王作了飲器。
這個故事發生在西元前。月氏族的都城永固城，從此成了匈奴的夏都。
歷史總是有驚人的相似。數次侵擾中原的匈奴，終於引起大漢天子的震怒。西元前200多年，英姿颯爽的英雄少年霍去病終於到了河西，踏雪扁都口，飲馬祁連山，使匈奴這個強大殘暴的遊牧民族，唱著“失我胭脂山，六畜不興旺”的悲歌，也在一夜之間消失在茫茫戈壁。月氏和匈奴，多麼相似的命運和歸宿。
永固，這個歷經兩朝遊牧民族的經營，在一片秋風冷雨的侵噬下，黯然走向她的衰敗。
我經常來到這個地方。我走在千年扁都口的峽谷，我走在萬頃牧場的皇家馬場，我站立在八卦漢墓群的遺址默默憑吊。風吹過，金戈鐵馬的嘶鳴，月氏匈奴的悲憫，那個名叫胭脂的女子的哀歌，敲擊著我迷茫懷舊的心田。
永固古城只剩殘垣斷壁。幾座磚塔孤獨的聳立，在守護著那段曾經的歷史。我堅信，塔是後人修的，是為了保護這段墻修建的。城裏沒有古建築，統一整齊的民房。據説城頭的土曾經被這裡的鄉民挖去蓋了房子。多麼悲哀啊，一锨下去，一段歷史就化為了塵灰。
在城墻下，我看到一堆白骨。那是曾經壓在城墻下的屍骨，被農戶挖土時暴露出來，就這樣在寒風淒雨中被風乾。這個曾經為大月氏和單于王行宮的地方，只留得殘垣斷壁，傳唱千年悲歌。
童子寺石窟，民樂縣城東，魏晉時期開鑿，因有西遊記壁畫的故事而聞名。魁星樓，童子寺石窟東北的一個孤樓，清朝時期建築，寄託著當地先民對文化的渴求。這裡出過李自成的大將賀錦，讓當地民眾從明末自豪到了現在。圓通塔，北宋時期建築，在民樂縣最北端的六壩鎮，典型的西域古建築風格，飛鴿銜丹，佛音嫋嫋。這裡還有史前文明的東西灰山遺址，出土的粟、稷炭粒子，將民樂的歷史一下追溯到了5000多年前的新時期時代，農耕文明的歷史在這裡被積澱，在茫茫黃沙下，演繹著刀耕火種的部落文明。
還有祁連山懷抱中庇祐的南古鎮，一個曾叫臨松古郡的地方，出過一個皇帝，五胡十六國時期的北涼王沮渠蒙遜，匈奴後裔，因有皇帝駐驊，至今讓當地民眾有了演説匈奴歷史文化的底氣和自信。
歷史早已成了煙雲。但在祁連山下，在扼守扁都口要塞的民樂縣，遍地的烽燧訴説著那段狼煙紛起的歷史煙雲；一座座遺跡，沉澱著各民族融合兼併的演進脈絡。國道227線，一條縱貫民樂南北的交通大動脈。走在這條路上，您就走進了河西，走進了單于王的行宮，走進了蘇武牧羊的草場......踩著歷史的瓦當，您甚而可以和霍去病縱馬祁連，和王維對酒當歌，唱著蒙古長調去追那個名叫胭脂的姑娘。
（宋軒）
