唐裝熱，使江浙一帶許多停産、半停産的絲綢廠又開足馬力，開始生産織錦緞布料。對此，沈愛琴説，不管市場如何，絲綢行業的結構調整不能動搖，不能因為市場好了，就使落後的生産能力死灰複燃。她説，“對唐裝熱，我們企業控制了生産數量。唐裝主要還是定位在老人、小孩上，這與絲綢以往的消費人群是基本吻合的。除了睡衣、內衣外，絲綢外衣主要用於禮服，從市場細分上，絲綢內衣舒爽，消費群體較廣。但絲綢外衣應該是一種高品味、高消費的産品。絲綢比較嬌貴，穿著有一定的限制，需要熨燙，而且洗滌起來比較麻煩，不好整理，特別是年輕人穿起來會覺得比較麻煩，絲綢消費有局限性。如果因為唐裝流行，企業就一窩蜂地改變産品結構，這種一時的‘興旺’是不會長久的。”

    她認為，唐裝是季節性的，而絲綢是永久的。市場有起伏，但企業不能隨波逐流。

    沈愛琴家有六代人從事絲綢業，從２７年前接下一家絲綢廠，到現在擔任年銷售收入達６．５億元的萬事利集團公司董事長，她一直從事這個行當。她喜歡穿絲綢，與絲綢有不解之緣。

    説起絲綢企業的結構調整，她用一個“苦”字來形容，當年與她一起幹的絲綢企業基本上都垮了。她説，市場跑得快，如果我們當年不進行技術改造的話，也早就死掉了。朱總理政府工作報告中説，企業技術改造要做好規劃，不能搞重復建設和單純擴大生産能力，絲綢行業過去在這方面有教訓，結構調整一定不能忽冷忽熱。

    有人説，沈愛琴找到了把傳統絲綢帶入現代化的路。面對“入世”，沈愛琴還是感到苦，她説，中國絲綢要大量走向世界，技術上還有問題，國際服裝市場需要個性化的産品，這方面要做的工作還有很多。

    當年，馬可波羅遊歷杭州，就為當地生産的華美絲綢而驚嘆。幾百年過去了，中國絲綢服裝要真正走向世界，還有很長的路要走。

    新華社2002/3/8