香格里拉為藏語，意即世外桃源。所以，一提到香格里拉，很多人都直接聯想到西藏，但很少有人知道印度北部的拉達也有香格里拉的美譽。

     特殊地理景觀

    拉達被喜馬拉雅山脈西側的群山環抱，一山疊一山，一眼望去，禿兀的山峰形成高山沙漠的特殊地理景觀。風一起，沙塵就像網一般，把人團團包圍；一個人走在高山沙漠裏，漫天風沙填滿地平線，一個人影都沒有，荒涼的感覺都荒到心坎裏去了，這種天地之大惟我獨尊的孤傲很讓人享受。

    從一村到一村，一鎮到一鎮，我喜歡坐在公車車頂，跟拉達人、大包小包的行囊、米糧、家畜“濟濟一堂”，用力地聽著我聽不懂的拉達語，還有拉達人豪邁的笑聲在山谷間悠悠蕩蕩，忽然間有一種自己就是屬於他們一份子的感覺。

    車子從一山繞過另一山，沿著蜿蜒的山路從山頂駛到山谷底，再從山谷底爬到另一座山頂。此間，山的顏色從金黃色轉成姹紫嫣紅，間或帶點深綠和深藍色，偶有懸崖峭壁或滾石亂墜的斜坡，整顆心像是卡在喉節間，不上不下。

    路一走遠，類似的風景不斷地重復著，令人有走入迷宏般的錯覺。而在這迷宮陣裏，幾處的石壁為旅途添加幾分驚喜。

    誰説風沙無情

    木碧（Mulbeck）是我駐足的第一個拉達小村，當地人喚它Move Back，乍聽之下倒有幾分“退一步”的味道。木碧村對面是個懸崖石壁，奇石怪岩尤如一張張人臉橫向擺開，每張人臉訴説著不同的表情，欲言還休，形成異常壯觀的景象。這麼栩栩如生的人臉石壁，不會是人工石刻吧？問當地人，都説是自然風蝕而成。誰説風沙無情？木碧的風沙就在此山谷間訴説著千百年來的滄海桑田，一張臉就是一個故事。在暮色下，人臉石壁更顯淒美，與村子裏金黃的稻浪相映成趣，“退一步海闊天空”的情懷油然而生。

     拉瑪尤如（Lamayuru）的石壁，像是圓形的城堡雕梁，在山間層層相疊，默默守著三個山谷的交界處。爬到交界處中央的大石上，環顧四週，一處山谷有如被刀削；綠油油的稻田和農舍像地毯般鋪在另兩個山谷，加上拉瑪尤如寺廟和石壁，渾然一幅世外桃源的景致。閉上雙眼猛吸飄流在山谷間的新鮮空氣，此情此景就被深深地烙印在腦海裏，揮也揮不去。還有一個叫方（Fang）的地方，雖然只是行車路過，一路上天然石柱重重疊疊，就像是歐洲城堡的石柱，讓人以為自己跌進了童話世界。

    充分利用山水

    伴隨著起伏的山巒的，除了石壁以外，還有長年封雪的山峰，在藍天與灰黃的土地間為拉達增添了純白色彩。

    在日光下，雪峰上的冰雪開始融化，冰水繞過山腰，流進村莊裏，日復一日，年復一年，是拉達人僅有的寶貴水源。為了充分地利用山水，拉達人就沿著山水所流經的地方，另辟人造水道，讓水能夠流過田地的農舍，省去打水挑桶的麻煩。

    蘭士卡河（Lanskar River），當地人主要靠這河水耕種過活。河流沿北直上，在寧穆（Nimmu）與印度河交匯，再往西流到巴基斯坦。冬天時，整個巴社（Padum）都被風雪蓋著，與外界完全隔絕。河流因寒冷結冰，當地人就用此惟一途徑步行出外。

    在拉達住久了，水道走得多了，愈發令人好奇：上午越過水道時明明是流水潺潺，怎麼下午已經乾涸？

     原來，每個拉達村莊自古以來就有一個有趣的制度：山水的流向由全村決定，然後村民就輪流執行導流的任務，在水道的分岔處打通這條水道，用土壤和石頭堵住那條水道，如此這般，山水那天流進誰家的田地早已計劃好了，全村上上下下公平地分享著水源的同時，也讓他們把生活次序打理得井井有條。另外，在各個村子裏，不同的水道有其不明文規定的用途，用以煮飯飲水的跟洗衣洗澡用的分得一清二楚，決不混淆。所以，拉達人的生活與土地緊緊聯繫。現代文明雖提升了拉達人的生活素質，但因為對山水的依賴，拉達人依然保留著這個優良的傳統。

     受西藏文化熏陶寺廟建築古色古香

     千古年來，拉達一直是跨歐亞陸路貿易的重要一站，在貿易交往當中，其文化面貌受外來文化的熏陶至深，諸如其藏傳寺廟的壁畫就邀請克什米爾畫匠，大膽地彩用克什米爾獨有的亮麗色彩，在寺廟的墻面上涂繪一寺的滿天神佛。

    在拉達與外界的貿易往來中，跟西藏的交往最為頻繁，所以拉達深受西藏文化的影響，從宗教信仰，飲食，傳統醫藥到語言，不難打到彼此文化的共同之處，難怪拉達也有小西藏之稱。

    這一脈文化與宗教是無法分割的，所以不管到哪個拉達村莊，即使房舍多麼簡陋，村民的生活多麼貧苦，都有藏傳佛寺或佛塔守住村口。藏傳佛教一向予人神秘的氣息，踏入拉達的村莊自然就像展開一次神秘之旅一般。

    寺廟建築古色古香，四面墻以土制磚塊蓋起，涂上白漆，另外在墻邊涂上黑色和紅色的粗條，形成簡單而層次鮮明的幾何線條。寺廟內有歷史悠久的精緻壁畫和精美唐彩點綴，因此許多寺廟已被列為印度國寶級的保留文物。

    盛大宗教慶典

    每年的不同季節，每所寺廟都會舉行盛大的宗教慶典。我很幸運地能趕上在平陽寺（Phyang Gompa）舉行的平陽節（Phyang Festival）

     在平陽節的前一天抵達平陽村。村裏沒有旅者宿舍和餐館的設施，只好挨家挨戶求當地人收留，結果誤打誤撞地闖進了當地人的家裏，還是該村最富有的人家之一呢！

     拉達人的房子類似寺廟的建築，與藏族民舍相去不遠。屋頂是平的，在夏天用來曬稻米蔬菜。屋子的窗門極少，且門檻只有半截人身那麼低，所以進門時一定要俯身，在城市長大的人最不習慣，我就曾硬碰硬地撞到府檻四次，畢生難忘。門建得低自有其中的道理：夏天防風沙，冬天可避寒，順應了高山沙漠的特殊氣候。

    拉達家庭特色

    一般來説，第一層樓是用來儲存農具和牛羊。傳統拉達家庭的活動中心圍繞著在第二層樓的廚房，全家大小長幼有序地坐在小地毯上，前面擺著一張小矮桌，盛菜的碗輪流在家人間傳遞，在推讓之間傳達著彼此的關懷。燒菜做飯的火爐以幹柴生火，而打風催火的氣袋為全家的溫飽，在一張一合間控制燒菜的火候，是拉達家庭另一特色。

    拉達人謙而不卑，也愛説笑，有一次問拉達朋友為什麼屋子的門檻那麼低？他説因為拉達人矮，然後大家哄然大笑。

    對於像我這樣一個陌生人，拉達人能如此寬容地施予住宿和膳食，並且毫無設防地讓我一窺他們的生活，是我拉達之行的最大收穫。

    夜裏，在拉達人家頂樓的房間過夜，蠟燭一被吹熄，滿天的星星像全都撲到窗邊似的，仔細一看還有個像紗縵般的群星體，朋友説是銀河系。

     閉上眼睛，夢裏都是星星，數不清。

    台灣《旅遊網》2001年11月06日