１８６７年，美國以７２０美金從俄羅斯沙皇手中購得阿拉斯加。從此，以戰略眼光將阿拉斯加稱為美國“最後的邊境”，封閉後院，待機開發。因此，將十八世紀以來的小鎮完整無損地保留至今。

    阿拉斯加被美利堅合眾國正式定為第４９州，人口５０多萬，而面積卻有三個德州之大。全州無一大城市，數千人的小鎮卻佈滿雪域極地。最大城市政府所在地——朱諾，只有3.5萬人。它是以當年淘金王朱諾命名的（朱諾後因失業客死溫哥華）。全市僅有兩棟不超過十層的商業樓。市政府設在一棟兩層的木質樓中，還沒有廣東省中等的鄉政府辦公樓大。

    所有小鎮均是由十八世紀延續至今的狹窄街巷、石塊路、石子道。彎彎曲曲的小巷，兩旁是木質結構的古雅小樓。在史卡格威鎮丁字街頭，有一棟古樸顯眼的兩層小樓。當年樓主基於追求自然和極地情味，外墻採用細短圓木排列固定，不涂顏色。左右門柱是兩根虬曲的樹桿，上面有數不清的樹枝在鋸斷時刻意留下的如火柴盒的枝根，以體現它的原貌。樓門上額用木條拼字“１８９９”。由於木質極好，雖經一百多年歲月的洗禮，無數人次手摸體磨，密密麻麻的枝根仍光滑得像漢白玉煙嘴，樹疤像小樓睜望著的眼睛，讓人感到它有生命，有神態，有情感。我撫慰，它沉默，而沉默是個無盡的世界。我向身邊的一位老者請教，他的祖父是俄羅斯東正教的教徒。他説這是一棟早年按俄式興建的商居兩用樓。當年沙皇不惜以二分美金一畝地，將其子民、房産、故土連窩端。而現在阿拉斯加探測石油儲量相當於中東，地下遍藏金礦。我邊聽邊往樓內看，呈Ｕ字形的櫃檯裏，放著一台俄造舊鋼琴。小樓就像是古董。當我離開時，那架鋼琴彈奏出柴可夫斯基的第六交響樂“悲愴”。直到步入內街，依稀可聽“悲愴”的旋律在小鎮回蕩。

    酒館、咖啡店點蠟燭。深巷中的八角古銅燈，發出淡淡的幽光，古董鋪店比比皆是。商店佈滿了愛斯基摩人厚實有力的石雕、木刻和印地安人神秘的圖騰、沙畫。大多店門前都有丈二的“北極熊”站立左右，就像中國大戶門前的對獅。阿拉斯加歷史上曾經掀起一陣淘金熱。現代藝術家滋生靈感，在彩色晶體石塊上潑金，用銅鑄造各式各樣的淘金情景的藝術品，栩栩如生，極為搶手。我湊熱鬧不惜以３５美元買得一尊，作為阿拉斯加一遊的紀念。

    小鎮、小街、小巷，車水馬龍。在新舊大陸早已銷聲匿跡的高輪馬車、蒸氣機火車，在這兒仍然成為人們喜聞樂見的交通工具。為讓人們看到歲月倒流的實景，馬車夫和火車工作人員一律著老式時裝。在冒著股股白煙的火車頭旁，我面對身著列寧背心胸挂銀鏈懷錶的司機，挑逗地問：“先生，請問現在何時？”他取出懷錶彈開表蓋，看答：“十點正。”同我的手錶時針相同，可見並非嘩眾取寵。看他走下站臺，我又一次要求：“請問司機先生，你能和這位二十一世紀的東方遊客合影嗎？”他爽快地點頭：“ok。”合影后，我拍他一下肩膀，笑瞇瞇地甩一句中國口頭禪：“你真夠意思！”

    小鎮居民富有，追求情味，崇尚古雅。在凱契根鎮雪山腳下，看到一對身著俄羅斯古式服裝的新婚夫妻，提著如枕頭式的俄羅斯大麵包、油炸串果、大馬哈凍魚、伏爾加白酒，牽著一條小白狗，登開工車去遠鎮回娘家。這在中國只有從熒屏上一觸此景。我走近看，新娘就像托爾斯泰筆下的安娜卡列尼娜那麼艷麗，身著服裝和所乘的馬車，與電影“安娜卡列尼娜”中的一模一樣。我們祝福新婚夫妻幸福，他們在馬車上招手回敬：“thank you”，“byebye”。車夫吆喝：“go,go”，清脆悅耳的馬蹄聲和馬鈴聲就像歡快的交響樂，叭噠、叭噠有節奏地行駛。我們情趣不減地望著那輛俄式馬車消失在茫茫的雪原上。

    每到一個小鎮，我和眾遊客都有同感，仿佛步入了十八世紀的阿拉斯加，但並不感到世事興衰滄桑劇變。觸目難忘的小鎮，在雪域冰山的映襯下，格外的古樸溫馨，釋放著迷人的魅力。

     金羊網