日光物語(四十九 十三)日本牡丹，花開時節艷無邊

約在西元6世紀時，隋朝派朱寬出海尋訪異域風情，見到一片嶼島如虬龍般半入水半浮起出海面中央，於是將這裡取名為“流虬”。

後來，唐稱其為流求，至明時正式命其為琉球，意為琉璃玉與珍珠球，因缺少史載，琉球早期的歷史均為空白。

直到後來受中國文化的影響，琉球王國從12世紀開始有了文字記載，那時稱為三山時代，由山南、中山和山北三個國家盤踞在今天的沖繩島上。

14世紀時，明太祖朱元璋向琉球三國發佈詔諭，三國先後向明朝進貢，成為明的藩屬國。

不久，朱元璋從福建向琉球派去了36個姓的匠人技師，帶去了高度發達的製造與藝術的花火，開始了中琉間友好往來的歷史。

一個世紀後，三山時代結束，中山國統一琉球王國，開啟了琉球作為東、南亞海上貿易轉机站的輝煌序幕。

當時中山國的首都就是首裏，而眼前的首裏城始建於14世紀中葉，直到16世紀時，首裏城在來自中國工匠及後人的影響下，形成了今天的模樣。

看著眼前的守禮門（也稱首裏門，shureimon），完全一幅中式牌樓的模樣，雙層的飛檐與挂于中央的由明朝皇帝御賜的“守禮之邦”四個漢書的牌匾，都令人不由得感慨當年琉球王國受中國儒家文化影響之深。

走近了，才發現屋頂為琉球特有的紅瓦白泥的傳統技法，既穩固又兼具唐風的美感。

這道門就是通往首裏城的大門，沿著石子鋪成的路一直走，可見一道石門，門上屋檐的裝飾也頗有中式風格。

石門後是茂密的森林，這裡便是琉球王國祈願之所，而這片森林便相當於處於石門之後的正殿，是琉球王國膜拜的神社。

再向前，一道高聳的城墻以一種雄偉之姿立於眼前，像我們舊式的城墻，卻又因轉角處的突起守望臺，而充滿琉球的風情。

而數道城門，便鑲嵌在這如彎月如波浪般涌動蔓延的城墻間。如今這裡規定的遊覽線路是從歡會門入從久慶門出。

小小的城門樓子略顯狹窄與低矮，穿過歡會門，來到內外城墻間的空地。這裡有點類似我們的甕城，也算是另一道的防守之所。

再向上是高高在上的內廓城門——漏刻門。拾級而上再穿過瑞泉門，便來到了琉球王宮所在的頂層。

這是整個首裏城的至高點，可以俯瞰如今的那霸市區，再遠點便是湛藍色的東海。進入皇居還要通過最後一道防衛墻，通過遍體朱紅的廣福門。

這是一個石子鋪成的廣場，也叫“京之內”，是首裏城的發祥地，廣場中央有個石頭圍起的小神社，裏面枝葉繁茂，這被視作是琉球王國的宗教聖所。

在邊殿買了票，再向上穿過最後一道“奉神門”（即檢票處），便是漂亮的“禦庭”。

這個寬闊的廣場由紅白雙色的石塊鋪成，在廣場的正前方立著正殿，這座最醒目最華美的建築就是昔日琉球國王的王宮。

正殿建於高高的石基之上，據説這些大青石來自中國。這座三層的朱紅色木質建築高約16米，寬29米，正門兩側凹陷中央凸起成穹隆式，雖看上去很日式，

但卻是源於中國的“唐破風”風格，只是這樣的建築在中國早已不見了蹤跡。

在大門之上有條龍，其實它是蟒龍，只有四爪，在中國古代只有皇帝可用五爪之龍的造型，其他皇親國戚與文武百官，最多只能有四爪的蟒。

而歷代琉球國王均受封于中國明清皇帝，所以這裡所有的龍飾均為蟒。再細看之下，其下的柱子與兩邊的華表均有飛龍的裝飾。

另外，石欄杆的把手上也立著各種獅子造型，而門樑上的雕花均以牡丹為飾，特別是門上方正中央的那朵牡丹，頗有大唐之韻。

從配殿開始參觀，要通過長長的木質走廊，光腳踩上去，發出咯吱咯吱的聲響，卻有種古樸與歸真的味道。

透過卷簾的光，可以看到外面中式庭院安靜的樣子，而在這邊，便是和式整潔的榻榻米，那是舊時王妃們的寢宮。

順著身著琉球古代服飾的工作人員的指引，來到主殿內。

中央是琉球國王的寶座，有蟒龍頭裝飾著把手，在紅底金繪的華麗寶座的上方，懸著“中山世士”四字，這是清康熙帝手書並御賜的牌匾。

與此同時，在明朝滅亡後，清政府便向琉球國王御賜了王印，並同時收回了明政府頒發的王印。

琉球王國,中國,藩屬國,

走出正殿，一個日式風格的人形指示牌引導我進入北殿，我突然才明白過來，這裡已經歸屬於日本的現實。

1872年，日本明治政府正式侵佔琉球，清光緒政府因處於風雨飄搖之中，自身難保，無能為力，琉球滅亡。

再之後的歷史則在琉球轉變成沖繩的道路上兜兜轉轉，並成既定事實。雖然近百年的時間，日式風格開始將琉球同化為沖繩，但卻敵不過近千年的唐風洗禮後的烙印。沖繩人身體內流淌著的福建人的血液，這是至今許多沖繩人仍不認同自己是日本人的內因。而更重要的是，他們在歷史遺跡中窺見的那個無比輝煌的“守禮之邦”，竟全源自於東海那頭一衣帶水的中國。